|
хочу сделать инвертор думаю стоит или не стоит
Начнем с блока питания. У вас наверняка возник вопрос почему импульсный? Можно ведь сделать по классической схеме. Во первых большая часть кто хочет иметь хороший сварочник подразумевает эксплуатировать его на даче. У большинства дачных кооперативов имеются проблемы с перегрузками по сети. И вот представьте вы варите на своем аппарате, и блок питания в сварочнике, который питает блок управления, собран по классической схеме. У вас на выходе силовичка запас по напряжению 150% вы спокойно варите и вдруг на две, три секунды резко упало в сети напряжение и может ваших 150% не хватит для того что бы IGBT транзистор работал в ключевом режиме. А если он из за недостаточного напряжения на затворе на эти 2-3 секунды перейдет в линейный режим он сразу взорвется из за теплового пробоя, я это проходил, поэтому лучше сразу сделать аппарат подороже чем потом вкладывать деньги на ремонт.
Импульсный блок питания на TOP224 выдает стабильное напряжение на выходе даже если в сети 80 вольт!
Так как печатки есть, кстати они в маштабе 1:1 печатаю всегда в CorelDraw. Имейте в виду все рисунки плат вид со стороны дорожек. Делаем печатку и распаиваем схему. Трансформатор Ш7х7 2000HM продаются с готовым каркасом. Мотаем обмотки. Буква N означает начало обмотки
N5-K5 100вит ПЭЛ 0.3
N4-K4 15вит ПЭЛ 0.2
N3-K3 14вит ПЭЛ 0.8
N2-K2 и N1-K1 по 15вит ПЭЛ 0.4
Будте внимательны не перепутайте начало и конец обмоток иначе БП работать не будет.
Обмотки матал в такой последовательности 5.4.1.2.3 Слои изолировать фторпластовой лентой или лакотканью. Зазор в сердечнике Ш7х7 при сборке 0.2-0.3 мм. ТОР224Y крепим на алюминиевой пластинке. На блок питания 220 вольт подавать через сетевой фильтр. Я использовал фильтр от старых компютерных блоков питания. Фильтр обязателен.
После того как спаяли схему вместо R1 прпаиваем на проводочках переменное сопротивление порядка 100ком прежде выставив на нем примерно 47 ком. Подключаем нагрузку на выходе 14 вольт. Нагрузку с током около 0.5А. после чего подаем 220 на вход и при помощи 100 ком сопротивления выставляем на выходе 14 вольт Затем замеряем полученное сопротивление на переменнике и впаиваем в плату анологичное. KR1 и KR2 стабилизаторы на 15 вольт 7815 ые или анологичные.
Блок питания готов, откладываем и смотрим схему блока управления.
Генератор собран на UC3845. Выход подключен к оптодрайверам, которые специально созданы для управления IGBT транзисторами. Многие промышленные и радилюбительские схемы сделаны по старинке, управление ключами при помощи импульсных трансформаторов. Схема усложняется, нужно мотать импульсник, выход импульсника подключен к дополнительной схеме, которая обеспечивает надежное закрытие ключей. Зачем городить огород, когда эти оптодрайвера всю эту работу выполняют сами. Собрали плату, от любого источника тока подаем на вывод +14 вольт напряжение и при помощи С5 2200 pf, проверяем частоту следования импульсов на 6 ноге микросхемы. Она должна быть в пределах 30 – 35 кгц не более. Частоту можно подогнать при помощи подбора С5 или R7 Оптодрайвера имеют маркировку HCPL3120(англ), хотя на корпусе написано А3120. Верхний и нижний драйвер запитан от отдельного изолированного источника тока. Подаем 15вольт на драйвер напряжение, на выходе чистый меандр размахом 12 вольт. Вместо HCPL3120 можно использовать HCPL3180 для которых достаточно 12 вольт питания. А в остальном они идентичны. Диод D4 стабилитрон на 9 вольт. Если вы хотите сделать защиту транзисторов и выходных диодов от перегрева, то для этого есть вход Т. Если на него подать те же +14 вольт, то схема останавливает выдачу импульсов на выход. Я собирал вот такую схемку. Светодиод на передней панели сигнализирует о перегреве. Термодатчики применять те, которые работают на разрыв цепи. Они есть на разные температуры. выход с коллектора КТ361 и на вход Т блока управления.
Теперь приступим к изготовлению основного силового транса. Для этого требуется 2 сердечника Ш20х28 2000НМ или 2500НМС или Е65. Прежде всего попарно склеиваем верхние и нижние части. Склеивать нужно на ровной поверхности. См фото
Сдвигаем на ровной плите так, чтобы керн у обоих сердечников совпал и в зазор между сердечниками капаем супер клей, несколько капель и даем подсохнуть. Будьте внимательны, не приклейте сердечник к плите. Далее делаем каркас из миллиметрового стеклотекстолита, верхнюю и нижнюю щетку из фольгированного. Фольгу оставляем на обоих щетках как показано на рисунке. Ширина щетки с фольгой миллиметров на 10 шире боковых сторон. С одной стороны делаем паз шириной 10 мм сверху и снизу, с другой сверлим в ряд 5 отверстий 1.5мм с шагом 2.5мм. Долее делаем деревянный брусок который плотно должен войти в окно каркаса. Так как при намотке применяется большое усилие при натяжение провода, если не использовать оправку то каркас развалится. Затем зажимам оправку в тиски. Затем прикидываем какой длинны требуется провод. Нарезаем 5 кусков провода ПЭЛ 1.0-1.2мм, зачищаем кончики с одной стороны, залуживаем, вставляем в отверстия по одному и тщательно пропаиваем. Далее выкладываем провода в ленту и мотаем 6 витков, обматываем фторопластовой или стеклотканью, мотаем еще 6 витков и еще 6, итого 18 витков. Сверлим на уровне намотки еще 5 отверстий и так же пропаиваем. Для вторичной обмотки в магазине, где продают сварочное оборудование, выбрал мягкий сварочный кабель с резиновой изоляцией 1.5 метра, Сечение жилы должно быть диаметром не менее 6-7мм срезал изоляцию, потом обмотал фторопластовой лентой и намотал на каркас 6 витков, вставив концы в паз каркаса, и припаял перемычку чтоб кабель не выскочил из паза. Выходной дроссель изготовлен из одного сердечника Ш20х28 2000НМ зазор 2мм, обмотка таким же кабелем и так же обмотанной лентой. Мотать до заполнения окна. Можно изготовить дешёвый вариант дросселя, берем 3 сердечника от строчного трансформатора телевизора ТВС110 складываем и склеиваем вот так ][ и мотаем Сколько войдет тем же кабелем. В первом варианте я использовал такой дроссель.
Токовый трансформатор мотается на кольце Ф20мм 2000НМ 100витков ПЭЛ 0.3 через который пропущен силовой провод. На фото верхний правый угол.
Кстати на этих фотках первый пробный вариант до 120 ампер. Ну вот основные узлы готовы поговорим о схеме. Конденсаторы 470мкф 400в при токе до160А требуется 5-6 шт, до 120А достаточно 4. Резистры 6.8 ома 3 шт включены для ограничения броска тока при включение сварочника. Многие ставят релюшку для шунтирования этих сопротивлений, я хорошо знаю, что такое, когда подгорают контакты и к чему это может привести. Если это делается с целью экономии денег, то я рассуждаю так: я делаю для себя и хочу чтоб он у меня работал. Не каждый день я их делаю. Поэтому я поставил оптотеристр. Кстати тот, кто использует тиристор, часто городят целую схему управления им. У меня тиристор открывается +14 вольтами, который на выходе блока питания. Настраиваем тиристор так: разрываем цепь сопротивлений 6.8 ом, разрываем цепь идущую к электролитам, вместо них подключаем лампочку на 220 вольт и подбираем сопротивление RT по максимальному свечению лампочки. Затем все цепи восстанавливаем. Время запуска блока питания вполне хватает, чтоб силовые электролиты зарядились. И ни каких бросков. В качестве выключателя использую силовой автомат на 25 ампер. Мост входной на 50 А креплю через теплопроводную пасту на задней алюминиевой стенке корпуса. Оптотиристор на пластине 40х50 толщиной 3мм. Смотри вид в подвал. Радиаторы под транзисторы и диоды промышленные, они видны на фото. Между транзистром и радиатором ставил медные пластины площадью в 2 раза больше чем площадь транзистора, для лучшей теплопередачи. И кончено использовал теплопроводную пасту.
Ну вот сварочник собран, но не спешите включать его в сеть, может все плачевно закончится. Разрываем цепь между мостом на 50А и конденсаторами 470мкф хоть по плюсу хоть по минусу, в разрыв цепи подключаем лампочку на 220 вольт 200вт. Блок питания схемы запитываем от сети. Включаем – Лампочка должна ярко вспыхнуть, это заряжались электролиты, а затем потухнуть. В этом случае у вас все в порядке Вы счастливый человек. Можете померить на выходе напряжение, оно должно быть порядка 60 вольт. Можно замкнуть выходные клеймы через какую нибудь нагрузку, лампочка засветится. Ну а если лампочка все время горит, то ищите где то косяк. И так у вас все в порядке. Восстанавливаем схему, Сопротивление ROS в цепи обратной связи по току заменяем переменным на 4.7 – 6.8к . Выставляем минимум сопротивления на нем. В цепь сварочного кабеля включаем амперметр на 200 А если нет такого, то зовем знакомого хорошего сварщика и пробуем варить. Кстати регулятор тока ставим на максимум. Нижнее положение регулятора тока. Сварщик говорит ток маловат, вы увеличиваете не много переменное сопротивление и снова пробуете и так, пока не получите максимальный ток для вашего удовлетворения. Затем заменяете переменник на постоянник, закрываете ваш аппарат
|
Вход
Регистрация
FAQ
Не зря сатирик подметил - задающий вопрос, ответ уже имеет. А "эта" схему где?
Без рекламы пикчу можно увеличить/уменьшить не сохраняя (появляется опция). С рекламой это не получается и грузится дольше:
