Power Electronics

нет времени макетировать, а в моделировании я не силён, тем более что модель 3843 мой микрокап не понимает,а разбираться почему,- тоже времени нет. Вечерком попробую накрапать как я вижу энто дело

Чем действующее напряжение не устраивает?:) Мы же не LED драйвер делаем...

Лампы оказались не менее привередливыми, чем леды. Стабилизировать их мощность оказалось проще током, чем напряжением. :)

Не хочу сильно менять существующую заводскую схему "сверху". Там все сделано очень грамотно и качественно разведено.
"Снизу" все совершенно доступно, разводка уже есть и работает на резистивных балластах.
ХЗ, кажется надежней иметь один режим стабилизации, по току например, чем два. И ведь шесть каналов придется делать...

Можно конечно сделать два стабилизатора напряжения на 12 вольт 200 Вт каждый и оставить существующую схему мягкого запуска на резисторах. Для режима ДХО присаживать оба канала до 9 вольт например...
Вариант в принципе. Если не будет на сгорание лампы отзываться выгоранием стабилизатора... Не хочу остаться без головного света ночью на скорости за сотку...
Но всю верхнюю разводку придется сильно менять, а это большая переделка подкапотного блока предохранителей со своими шинами. Их придется пилить, разделять на новые группы, ставить новые групповые предохранители и даже реле возможно.
Если только делать стабилизаторы напряжения отрицательного, чтобы общий для них был плюс...

Ввели вы меня, ребята, в неустойчивое равновесие. Уже столько вариантов просматривается, что выбрать сложно. :)

Убил часок на эксперименты:

H1 лампа: Philips 12258S

6V 3.2A 19W 1.875 Om свет желтит
7V 3.4A 23.8W 2.05 Om мало желтит
8V 3.6A 28.8W 2.2 Om чуток желтит
9V 3.9A 35W 2.3 Om свет почти белый.


H1 лампа: Philips 12258LL

6V 3A 18W 2 Om очень желтый
7V 3.3A 23.1W 2.12 Om желтый
8V 3.5A 28W 2.28 Om почти желтый
9V 3.7A 33.3W 2.43 Om желтоватый
10V 3.9A 39W 2.56 Om немного желтоватый
12V 4.3A 51.6W 2.79 Om чуток желтит


HB3

6V 3.55A 21.3W 1.69 Om очень желтый свет
7V 3.8A 26.6W 1.84 Om почти желтый
8V 4A 32W 2 Om почти белый
9V 4.3A 38.7W 2.09 Om белый

В общем нужно применять лампы класса +30%, питать их номиналом в ночное время, и 8 вольтами в режиме ДХО. Будет вполне ярко и бело.

Лампы класса LL (LongerLife) имеют заниженную мощность на номинале, либо предназначены для повышенного напряжения в бортовой сети. Хорошо применять без затей, но они очень дорогие.

Вы противоречите сами себе. Вы сняли ВАХ ламп, на которой четко видно что мощность ламп в бОльшей степени зависит от напряжения, а ток меняется мало, у Ледов все наоборот. Следовательно, для поддержания нужной мощности с помощью тока придется применить более точную обратную связь по току, которая на разных экземплярах ламп будет давать СИЛЬНО разную мощность т.к. у них разброс имеется.
Стабилизация напряжения эти проблемы решает на раз.

Можно сделать стабилизатор напряжения с защитой по току 6-7А, никаких проблем.
Но управлять мощностью надо именно напряжением, у этого канала гораздо лучше "разрешение" и воспроизводимость.

http://zalil.ru/34153877 хде-то так. номиналы дросселя ,тип транзюка и диода от балды. что было в библиотеке

Не, это не противоречие. Это попытка найти удачный компромисс.
Проще тут в том смысле, что одна операция решает несколько задач. Ведь если делать только два мощных источника напряжения, по одному на каждый борт, то остается не решенной задача плавного старта для ламп, ведь лампы включаются в произвольное время, а групповой стабилизатор придется включать заблаговременно.

Про влияние разных параметров на реальные лампы уже увидел. Для того и трачу время, чтобы более ясно понимать что и как, для поисков компромиссов. Одними теоретизированиями тут не обойтись.

В этом ключе можно сделать еще более неожиданный вывод. Может оказаться более правильным сделать напряжение генератора фиксированным на уровне номинала ламп или чуть выше, в пределах 13 Вольт, а для зарядки батареи купить готовое зарядное устройство Александра Сороки, есть у него модель подходящая, работающая в том числе и в бортовой сети авто.
Опять же без натурного эксперимента не обойтись. Совершенно не известно как генератор будет справляться с динамической нагрузкой без прямого буферного воздействия батареи...

Все давно известно. Генератор будет отзываться на это дикими просадками и скачками напряжения при снятии-подключении нагрузки. Это если штатный регулятор будет устойчив в таком режиме.
Иначе рискуем поймать меандр низкой частоты амплитудой под 25В.

Вот вам простое решение: Воткните один-два диода последовательно лампе, типа MUR860 на радиаторе. Скините с лампы до 1.5 вольт. И вместо 14 на ней будет 12,5. И никаких заморочек. Когда напряжение в номинале, актуальность плавного пуска отпадает т.к. основной свет это не поворотники.

А что про такую схему скажете?



Имеет право на жизнь, или в корне не верно? Не силен в этих делах.
Самое главное, можно на корпус садить для теплоотвода...

линейный стабилизатор напряжения лоудроп :) Ну чего, пойдет вполне:)
Если параллельно R3 электролит на 100-220 мкф всадить то будет плавный старт. (плавный рост напряжения).

Ага, ясненько.
А сопротивления R1 R2 из каких соображений выбирать, номиналы?

Сейчас вот гоняю макет из LD1084V, вход и выход которого зашунтировал резистором 2 Ом 20 Вт. На 9 Вольт выход, входное 14 Вольт... Нагрузка одна лампа 55 Вт от фары.
Охладитель О231-80, нагрелся до 40 градусов и встал. Без обдува. В месте прижима чипа к охладителю 42 градуса, в самом дальнем углу 38. Хороший охладитель. Даже клеймо "знак качества СССР" имеется. :)
Это режим ДХО типа. Самый тяжелый режим. Остальные полегче будут, падение меньше на стабилизаторе.
Резисторный шунт для ускорения нагрева лампы и для снятия части тока с чипа. Без шунта лампа слишком медленно нагревается, защита чипа по току видимо придерживает. С шунтом отлично, плавненько и быстро.
Одно не нравится, чип нужно будет изолировать от радиатора в реальной конструкции, а это сразу увеличит тепловое сопротивление.
Надо на мосфете еще попробовать. И ведь не любой подойдет, не каждый в линейном режиме устойчиво работать может наверно. Какой может? Чет не нахожу в инете четкой информации.

По поводу схемы есть большие сомнения, что она запустится с подключенной лампой. Пока транзистор не открыт, открыть его нечем. сам же и отсекает свои управляющие цепи. Включиться она сможет только на холостуюю и то есть сток-исток полевика связать неким резистором в районе 1 кОм. Либо поставить конденсатор, чтобы первый "пусковой" импульс прошел, но это будет "удар" по лампе, который вы так не любите.

В установившемся режиме R1 не нужен. Хватит R2 сопротивлением 2-4.7 кОм.

Чет мне кажется именно R1 и будет делать затвор более отрицательным чем исток при включении, ведь исток при холодной лампе будет практически на плюсе... Да и без лампы, пока закрыт, потенциал истока равен плюсу, на затворе потенциал делителя, т.е. ближе к минусу, видимо нужно обеспечить начало приоткрывания делителем?

Совсем запутался. Как он вообще будет без R1 открываться, чем затвор к минусу относительно истока тянуть? И какой он тогда лоудроп, если при почти полном открытии потенциал затвора станет более положительным в этой схеме, чем исток? Видимо затвор нужно вообще к минусовому дополнительному источнику тянуть?

Тьфу.. если Р-канальный полевик то да, с R1 все начинается. Вообще неоднозначная схемуля. Досадно то, что при малом входном, близком к 12В, не будет нормального сигнала управления раскрывающего полевик на полную.
Лучше уж классика и тепловой контакт через номакон. К тому же тепло на транзисторе вполне позволяет, любой Р-канал в 247 корпусе без заморочек.