Power Electronics

На 3-х платниках с помощью индуктивности измеряем. Отлично получается. А у Димки микрометр , зараза , себе прикупил.

Соков А.Г. А я все старым дедовским методом - на АКБ его и пусть обозначится дымком. Кстати, посмотри почту.

На примере гуся - дальний от пробитого диода дает сопротивление 0,209Ом , далее сопротивление падает и на битом диоде 0,205 ом ... другими словами - где сопротивление самое малое - тот и труп

_________________
Эх, Семён Семёныч! Наберут детей на флот, водки выпить не с кем!

Понял, хороший прибор. У меня до тысячных - увы...

Да я тоже на него (прибор) долго заглядывался ))))) Это мой подарок себе на прошлый ДР
Пока до банкротства конторы электроника была моим хобби - предпочитал все приборчики делать сам - а тут работа ... да и разрешение прибора меня подкупила ...

_________________
Эх, Семён Семёныч! Наберут детей на флот, водки выпить не с кем!

Эксперименты проводил на силовой плате Gysmi 165, радиатор не откручивался. С помощью термометра делал так. Имею Мастер Кит - BM1707 (USB термометр позволяющий вести log измеряемой температуры и строящий график). Настраиваю разрешающую способность на 0,0625 град С. Через цепь содержащую пробитый диод пропускаю постоянный ток 5…10 А (компьютерный блок питания + последовательно включенная с цепью 12 В автомобильная лампа на 60…100 Вт). Это всё оставляю на полчаса для прогрева. Затем измеряю температуру каждого диода. Тот, что в к.з. немного разогрет. Рукой этот нагрев не чувствуется, а термометр определяет. Для постоянных работ такой метод не ахти, но в принципе работоспособен. http://s019.radikal.ru/i608/1302/be/e2336c41aa8e.jpg

Любой метод имеет право на жизнь , если он приводит к желаемому результату без всяких "на угад"
Но USB метода - длительная операция (у вас ушло чуть менее 30 минут судя по логу) ... год назад обзавелся инфрокрасным термометром (MS6530B ... блин , я прям рекламный агент Mustech ) - очень удобно мониторить температуру аппарата при нагрузке и не отключая его от сети/нагрузки

И ради справедливости – метод s237 намного проще всех … а я вот мыслил стереотипно и даже не подумал о таком варианте ….

PS ну слабость у меня к хорошему инчтрументу ...
PPS Алексей , а что это утром , пока мотались по городу "заразы" не было? Приеду в гости в следующий раз - демонстротивно первым поздароваюсь с Вадимом ! )))))))) И спасибо за помощь с неоном315 !
1

_________________
Эх, Семён Семёныч! Наберут детей на флот, водки выпить не с кем!

Нужно попробовать по падению напряжения при токе 10-20 А

_________________
Измерить, проанализировать, отремонтировать!

Приветствую всех! конечно все методы измерения и выявки неисправного диода хороши,но смысл его выявлять себе дороже,только замена всех диодов в плече из одной партии,даёт положительный результат,при всех остальных способах как повезёт,но при возврате аппарата придётся заного менять диоды уже все,а дополнительная работа бесплатна по гарантии.Проводил эксперемент на закороченых диодах,подавал на них питание от АКБ упсов 12 вольт положительный результат был только на третей части диодов,тое полный обрыв закороченого диода,а у многих оставалась утечка через которую ток из трансформатора попадет на плату и повредит её.лично я всегда склоняюсь 100% результату,но раньше конечно теми методами пользовался в связи отсутствием диодов.

Прошу опытных мастеров помощи в ремонте моего IMS1600..
сам я вроде бы в электронике не первый день, как работает инверторный сварочный аппарат в среднем понимаю, но уперся буквально уже в стену. Ситуация стандартная-всё вроде бы работает, искрит, но не варит. Иногда вспыхивает ненормальная дуга вслед за которой аппарат обычно затыкается и тикает, как будто коротнул выход, если при этом на секунду выключить/включить его поворотом ручки то он как ни в чем не бывало продолжает работать снова.
предыстория:
аппарат уже подвергался ремонту- в нем были заменены выходные диоды (на STTH6003), драйвер выходных ключей с пострадавшей обвязкой, ШИМ, транзисторы нижнего плеча с резисторами. в результате вроде бы все узлы работают и выдают правильные сигналы но дуга не происходит...
что проверил:
холостой ход - 60в на выходе,
если нагрузить аппарат на проволоку с сопротивлением 0,3 Ом (в воде) то он отрабатывает выходной ток, форма напряжения на выходе трансформатора и на затворах ключей выходного каскада прямоугольная с соответствующим размахом,
ШИМ на UC3845 частота в норме, смущает меня только вот что- при регулировании тока резистором мощности скважность ШИМ меняется как то скачкообразно- от минимального заполнения скачком переходит в полное заполнение ЧЕРЕЗ один ИМПУЛЬС, при этом каждый второй импульс получается с минимальным заполнением(при этом на токовом входе ШИМа на этих узких импульсах наблюдаются сильные всплески, а на широких-линейное нарастание, что вроде бы намекает на аномальную нагрузку одного из плеч вых полумоста, которую аварийно отрабатывает шим контроллер,) , однако если добавлять ток регулятором дальше то минимальное заполнение уже плавно прибавляется до максимального. (вопрос- а куда же тогда девается аварийный ток одного из плеч??) таким образом получается что выходной ток регулируется плавно только от 50 до 100% .
вых. Диоды я исключил- то же самое происходит и без них,
в общем я уже передумал все варианты и прошу версии...

А транзисторы поменяли после 6386? а резисторы в затворы те что надо? Я бы менял управление в оба плеча, все что после 6386 до ключиков . Интересно, что на 6 ноге драйвера в разных ситуациях

Транзисторы управление поменял, понимаю их смысл, все резисторы по стокам и по затворам тоже перемерял и те что были битые поменял, по истокам поменял без разговоров все, кроме того становился осциллографом и лично смотрел размахи и формы фронтов на затворах-норма,
на 6 ноге то же что и на ISEN 3845- всплески тока (писал выше....на этих узких импульсах наблюдаются сильные всплески, а на широких-линейное нарастание, что вроде бы намекает на аномальную нагрузку одного из плеч вых полумоста, которую аварийно отрабатывает шим контроллер....,))
кстати, узкие импульсы всплесков тока чередующиеся с широкими думаю из-за того что измерительные резисторы имеются только в нижнем плече, получается что верхнее работает "вслепую". может это вообще его нормальная работа? посмотреть бы на рабочем аппарате...

Поступила эта "радость" с диагнозом - не варит. При детальном осмотре обнаружен треснувший диод на выходе сварочной цепи. Располовинил. Сварка уже неоднократно ремонтировалась. Начал с платы управления. Питающие напряжения 28В и 5В есть при включении вилки в сеть. При включении резистором цепь мягкого пуска отрабатывает, загорается зелёный светодиод. А вот выключить не получается. Поворачиваем ручку, выключается светодиод, а вот на реле питание не снимается. Только если выдернуть из розетки тогда конденсаторы разражаются и всё выключается.
На плате управления маркировка 64171 ind11. Набор микросхем ST7FLITE05, UC3845BDG, L6386ED.
На контроллере ST7FLITE05 питающее напряжение (5В) присутствует, при включении ручкой на 14 выводе появляются пачки импульсов, при выключении исчезают. В данный момент схема работает без L6386, снял при располовинивании. Теперь вопросы.
1. 28В - это в пределах или много?
2. Как проверить работоспособность контроллера?

На плате управления код 64171 ind11. Схемы на Гусей скачал, в общем похожи, а в деталях существенные различия. Может есть у кого схема платы с таким кодом? Проверил ИИП, вроде все исправно, а выдает 28В в место 24В. ИИП ремонтировался до меня, может не те номиналы поставили.

Всем привет. Вот тож пытаюсь починить данный аппарат. Есть несколько вопросов.
Был пробит выходной диод, заменил - вроде лампочки горят, отдал приятелю, говорит НЕПЯЧЭ. Типа чето искрит но слабо. В сварке я не бум бум. Поэтому спрашиваю.
1. Как инвертор должен вести себя на практически на холостом ходу с подключенной лампочкой 220V40W?
У меня немного светится накалом крутелкой не регулируется. Потом подключаю две лампочки последовательно 24V60W
светятся ярко при максимальном положении крутелки, при повороте против часовой лампочки начинают промаргивать (гаснуть на полсекунды) и щелкает реле (когда гаснет) на заряд кондеров, основное реле не отпускает. При нулевом положении крутелки гаснут совсем. Шим, я так понимаю работает. Причем иногда лампочки не загораются, не понять , включиш - горят, выключиш включиш уже не горят. Хотелось бы в общих чертах понять принцип работы инвертора, так как мне кажется лампочками его не проверишь.

2. Посмотрите на фото правильно ли я понимаю где какие элементы? (фото не мое). Шунты токовые, это по три резака в эмитерах - верно? Гребенка - точнее минусовая часть (контакты) конструктивно является шунтом по задумке авторов или нет?


Спасибо.