Power Electronics

Это хорошо, что у вас все работает. Но я уверен, что замена миллиметрового канала на пятимиллиметровый не изменила бы ситуацию.


> поэтому температура струи на каком-то расстоянии от сопла очень даже зависит от нагретого объёма

Грел бумагу почти впритык к вых. отверстию - дистанция была до миллиметра. Бумага после десяти-пятнадцати секунд едва желтела, а кожух нагревательного элемента был при этом только что не красным.

Я просто хочу сказать, что конструкция со спиралью, непосредственно обдуваемой потоком воздуха имеет гораздо более высокий КПД, чем со спиралью, находящейся х.з. где - изолированной от этого самого потока сначала несколькими слоями слюдяной обмотки, а потом еще и стенкой керамической трубки - довольно эффективным теплоизолятором, к слову сказать.

Еще раз повторюсь - это здорово, что у вас все получилось, всяк выходит из положения как придумает.


> зависит от нагретого объёма
> количество теплоносителя (скорость струи х диаметр канала)

Т.е. от РАСХОДА теплоносителя.

Несомненно! Но слишком длинный канал так же уменьшает эффективность нагрева.

Конечно. Ещё можно учесть факт (просто так, к слову....) , что если спираль изолирована, нагретый металл выжигает кислород и парится дальше в неагрессивной среде. Как только начинает продуваться воздух (с кислородом) через раскалённый металл, то тот активно превращается в оксид. Вопрос времени, когда сгорит открытая раскалённая спираль.

Конечно хуже меди... Я ставил трубку марки МКР (муллитокремнезёмистая) - разогревается до тёмно-красного свечения.
Кстати (только Вам и только по большому секрету!) конструкцию подсмотрел на станции техобслуживания - там ремонтировали пластиковый бампер от авто и при ближайшем рассмотрении оказалось, что мастера пользовались обычным мощным паяльником с продетой трубкой (не рассмотрел какая - спрятали своё изобретение!), в которую подавался воздух от маленького компрессора.

> Вопрос времени когда сгорит открытая раскалённая спираль

Скорее это ФИЛОСОФСКИЙ вопрос - все ведь когда-нибудь сгорит, даже самый надежный инвертор. Но я намотал себе между делом пяток запасных нагревательных элементов - на мой век хватит, я думаю. Замена проста, как неполная разборка АК.

Насчет оксидной пленки - а она часом не замедляет ли радикальным образом окисление последующих слоев металла?

Насчет агрессивного теплоносителя - сжатый азот дешев, теплоемок, и щадит не только спираль, но и паяльную маску (товарный вид) прогреваемой платы. Некоторые умельцы успешно используют его в своей практике.

> Но слишком длинный канал так же уменьшает эффективность нагрева.

Выходное отверстие моего фена расположено на расстоянии приблизно 2 мм от горячего конца нагревательного элемента. Керамическая трубка обмотана асбестовым шнуром... Нет, весьма удачная, простая и компактная конструкция получилась имхо.

> Грел бумагу почти впритык к вых. отверстию - дистанция была до миллиметра. Бумага после десяти-пятнадцати секунд едва желтела, а кожух нагревательного элемента был при этом только что не красным.

После некоторых размышлений я кажется понял, в чем была проблема, и почему возникли такие разночтения.
Медная трубка в моих опытах высовывалась из нагревательного элемента миллиметров на двадцать, насколько я припоминаю - типичная инерция мышления, которая выразилась в данном случае в принципе наследования форм - так было больше всего похоже на обычный паяльник.
Учитывая высокую теплопроводность материала трубки и малый диаметр ее канала, думаю, можно быть почти уверенным - "ВОТ где собака порылась"!

Не очень приятная сторона изготовления блоков - слесарка. Если к своему детищу относиться трепетно, то неизбежно применение Al сплавов в конструктивах. В радиаторах это часто литейные силумины, в профилях и листе - дюрали, например Д16, встречается экзотика - Амц и Амг (если авиация рядом).
Резьба неплохо нарежется с применением спирта. В место резки ессно . Если внутрь - тоже неплохо, до утра... . Неплохо помогает непересохшее мыло.
Гибка Al. Твердые сплавы хрупки при изгибе. Попробуйте так: на место изгиба нанесите риски хоз. мылом (опять) и нагрейте горелкой до его (мыла) почернения - это индикатор температуры. На глаз - слабое свечение в темноте. Недогрев - сломается. Перегрев - утечет. Многие Al сплавы после нагрева сохраняют пластичность 5..15мин даже остынув - вперед. Твердость позже возвращается. Попробуйте сначала на обрезках. Силуминам этот способ не поможет.
Гибка вааще. Если элемент внутренный и не силовой, то четкий изгиб дает ряд мелких отверстий. Эстетика повышается заменой отверстий неглубокой канавкой с внутренней стороны (по линейке). Делается крючкоподобным (90град.,тянуть на себя) резаком из ножовочного полотна или обломком дисковой фрезы (зажать в приспособление).
При отсутствии спец. гибочного станка может помочь гильотина для обрезки брошюр (искать в отделе размножения ТД - стальной стол, похожий на фоторезак (кто помнит). Там легко зажимается большой лист, а край загибается с помощью другого листа (покрепче, например стеклотекстолит) сразу по всей длине. Можно подстучать через брусок - стол и прижим массивные.
Есть еще приспособление, кажется Barmaley сообщал - две створки ДСП, скрепленные по краям двумя крепкими петлями, у которых общая ось (не тонкая, сталистая)). Заготовка помещается под ось, гнут створки.
Отверстия. В тонком листе (менее 1мм) отверстия больше 3.5, максимум 4мм будут похожи на дырку от Знака качества. При наличии хорошего наждака сверло надо заточить на манер пёрки для дерева - острый центрирующий конус с острыми боковыми кромками и две бороздящие кромки (перевернутое W). Края будут четкими, зенковки с лица не требуют (достаточно зашкурить).
Зенковка. Внутри как хотите (см. отверстия), с лица (вент. отв.)только конической фрезой или зенкером - круглО и четко.
Контакт металлов (механич.). О контактном потенциале надо помнить если судьба конструкции не безразлична. Даже при эксплуатации в НУ. Информация в справочниках.

Оптимальную компоновку блока для своей (уникальной) комплектовки можно получить только "одевая" ее в корпус. Никакой "подходящий" корпус этого не обеспечит - рулят компромисы (ИМХО).

Вакуумная пропитка. Спец насоса нет. Пылесос слабоват. Попробуйте (я пробовал) подключиться к своему авто вместо ВУТ. Не менее 40кПа можно получить легко, особенно в моменты сброса оборотов (броски меня устраивали, это лучше простой пропитки). Желателен фильтр-ловушка - жестянка набитая ветошью, бумажными салфетками или туалетной бумагой). Пока пробовал нашелся насос . Кстати моделисты часто имеют (формовка корпусов) - СЮТ имеют.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

> Зенковка. Внутри как хотите (см. отверстия), с лица (вент. отв.)только конической фрезой или зенкером - круглО и четко.

На свой 200 Вт усилитель для компа (вертикальн. корпус с гнутой П-образной крышкой из черной жести 0,5) вент. решетку делал так: разметка в шахматном порядке, сверловка 1,5 мм сверлом, затем 4,8 мм, затем - разверткой 5,0 мм. Решетка смотрится как заводская.
Гемор, конечно, но результат того стОит. Да и вообще корпусец получился тот еще - на жесть грунтовку, на грунтовку пару слоев черного металлика, на металлик - три слоя лака с промежуточными и финальной выполировкой. Получилось примерно как рояль. Жаль фотика нет.
Развертка - это такая вроде бы цилиндрическая фреза на вид, только не с винтовыми, а с продольными параллельными зубьями; имеется заходная оч. слабоконусная часть.


> Вакуумная пропитка. Спец насоса нет. Пылесос слабоват. Попробуйте (я пробовал) подключиться к своему авто вместо ВУТ.

Есть такое устройствие - насос Комовского. Его можно попытать в школьном кабинете физики - если у кого вдруг есть знакомые учителя или (что перспективнее) завхозы. Обеспечивает вполне достаточное разрежение.


> Оптимальную компоновку блока для своей (уникальной) комплектовки можно получить только "одевая" ее в корпус.

Истинно. Но геморно, однако. Я не думаю, что решусь повторить свой опыт с усилком. Хотя, конечно, шестислойным лакокрасочным покрытием для сварочника заниматься не собираюсь...
Имхо для инверторов очень неплохо подойдут грамотно и красиво препарированные б/у комп. корпуса. Болгарка с отрезным камнем и мелкие заклепки ускорят творческий процесс и повысят качество изделия.

Фото не передаст твои ощущения - бликует все. Настоящий зенкер имеет размер под конкретное отверстие (входной цил. носик) и фрезерующий конус. Но от руки вполне достаточно конич. фрезы 90-100град. - центровка нормальная.Предпочел с чистого листа буквально. Сначала размещение в PCad без границ, затем Al лист 2мм с селеновым покрытием (от светокопии). От задней стенки последовательно все крепил и только в конце обрезка, обрамление кромок профилем. Кожух - оцинковка. Море вент. отверстий только пёркой, зенкер, грунт и эмаль - Тикурила. Карлсон за нерж. сеткой. Сверху приборная ручка - пружинная полоса, прячется сама.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

Не сторонник плодить темы, думаю это не далеко.
Вот мой «оперативник», на работе – халява, дома - тоже не поскупился. Прибор имеет хорошие характеристики, функционален. Есть мелкие недостатки – температуру не измеряет. Между тем питание 9В (Крона) в подобных приборах делится на 2 с организацией GND в середине.
Доработки без вмешательства в схему. Надо замерить обе полярности питания относительно входа «мА» и выбрать одно для питания двухвыводной ИМС AD592. Желательно выбрать одновременно бОльшее и отключаемое. AD будет работать на нижнем пределе питания, но она это терпит и даже имеет запас. Если не отключать – надо выдергивать (неудобно). Гнездо врезал в стык между половинками корпуса (видно слева сбоку возле кн. ON/OFF), второе гнездо «мА». На пределе 2мА видно градусы Кельвина (1гр=1мкА) с десятыми долями (для 4,5 разряда). Длина линии связи ограничена только питанием и погрешности не вносит, помехоустойчива (все достоинства токовой петли). Точность (и цену), кроме прибора, определяет последняя буковка. Думаю это не хуже термопары. Сама AD с шунтом 0,1мк на выводах нормально работает от незаземленного БУ в теле заземленного радиатора инвертора, в трансы не совал, часто пользую в различных экспериментах, а за форточкой висит уже года три (в доп. оболочке) .
Вторая доработка – семечки, но нервы бережет. Плавкий предохранитель на пределы 2-200мА заменил на восстанавливающийся не менее 0,3А. 0,2А предельный ток долго не терпит.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

Я тут на хоботе делился результатами "экскриментирования" с "клее-карандашной" модификацией ЛУТ. Смысл в том, что на факс-бумагу, или даже на обычную бумагу, наносим тонкий слой клеящего карандаша, даем ему высохнуть (обязательно!) и печатаем. В горячей или теплой воде этот слой практичеки растворяется и бумага отходит сама! Без механических воздействий.
Начало.
Описание процесса и результаты.
Нужно обязательно делать скидку на мои кривые руки...

для тех, кто заинтересовался изысканиями majorPAE, я немного подправил ссылку, чтоб можно было смотреть и не участникам того ресурса :начало

:smile: Спасибо! А я никак не мог сообразить, чего она не пускает... Хотел уже продублировать все сюда.

Продублировать тоже было бы не лишним! :wink:

:smile: Как прикажете, босс!
Но, уже после праздников... :wink: