Power Electronics
http://valvol.ru/

Домашние технологии.
http://valvol.ru/topic4.html		 Страница 1 из 24
Автор:  Multik [ 12-09, 15:52 ]
Заголовок сообщения:  Домашние технологии.
Вариант изготовления печатной платы методом ЛУТ (лазерно утюжной технологии)
Этот способ в качестве станка использует толстую книгу, и не требует размачивания и скатывания носителя.

Купи фольги для домохозяек. Потолще, например, "Саянская". Остатки жене отдашь.
Наклеиваешь переднюю часть к листу бумаги полоской бумажного скотча, матовой стороной внаружу. Слегка приглаживаешь на ровной поверхности тряпочкой через лист бумаги . Только пальцами не лапай!
Один раз печатаешь на ней пустую страницу, например, из Ворда, второй раз -свою плату. Фольга в некоторых местах сморщится, а ты не обращай внимания. После пригладки к плате, когда остынет, будет как зеркало, и морщин на печати не будет.
Переносить на плату тоже надо по технологии.
Очень хорошо делать это в толстой книге. Открываешь её в середине, кладешь листик стеклотекстолита в качестве подложки, крываешь его двумя листами книги, потом кладёшь свою фольгу рисунком вверх, и накрываешь заготовкой платы.
Накрываешь опять двумя листами книги, а сверху листом чистой бумаги, и 1,5 минуты гладишь этот бутерброт утюгом, нагретым на лён. Потом вытаскиваешь подложку из стеклотекстолита, кладёшь её сверху, закрываешь книгу, и переворачиваешь.
Открываешь книгу над платой с приклеенной к ней фольгой, и через тот же листик аккуратно приглаживаешь от центра к краям, когда чётко увидишь весь рисунок, сбрасываешь плату охлаждаться.
После полного охлаждения берёшь за краешек фольги,заворачиваешьего на 180 градусов и стягиваешь фольгу параллельно плате.

Особое внимание хочу обратить на обезжиривание платы.
Обезжиривать лучше всего ацетоном, но ацетон реагирует с медью, и даёт на поверхности рыхлую плёнку, которая мешает прилипанию проводника, поэтому после ацетона плату нужно протереть спиртом и насухо вытереть салфеткой, можно из туалетной бумаги.
Автор:  Multik [ 12-09, 15:55 ]
Заголовок сообщения: 
Способ покрытия плат сплавом Розе в кипящей воде, в присутствии щавелевой кислоты
Этот способ, по сравнению с покрытием в глицерине, более чист экологически, и даёт блестящее покрытие. Щавелевая кислота не летуча, хорошо декапирует медь и удаляет с платы остатки хлорного железа.

Процесс ведётся в широкой эмалированой посуде. (У меня старинная эмалированая сковорода). Желательно иметь корнцанг, или аналогичное приспособление с длинными ручками, и длинную плоскую кисть.
Посуду заполнить водой до уровня 2-3 см, положить кусок сплава Розе, и поставить на сильный огонь.
Когда вода закипит, добавить щавелевой кислоты - горка диаметром 1 см на кончике ножа.
Плату, удерживая корнцангом, опустить на дно посуды, кистью замести на плату жидкий сплав Розе и распределить по плате.
Движением кисти поперёк волокон, удалить с дорожек излишки сплава, извлечь плату и промыть под струёй горячей воды из крана.
Если покрывается много плат, необходимо поддерживать уровень воды по мере её выкипания. При уровне воды ниже 2 см затрудняется процесс и ухудшается качество покрытия.
Автор:  Multik [ 14-09, 10:21 ]
Заголовок сообщения: 
Перенос сообщений с промежуточного форума:

valvolodin
Цитата:
...Очень хорошо делать это в толстой книге. Открываешь её в середине, кладешь листик стеклотекстолита в качестве подложки,
накрываешьего двумя листами книги, потом кладёшь свою фольгу рисунком вверх, и накрываешь заготовкой платы.
Накрываешь опять двумя листами книги, а сверху листом чистой бумаги, и 1,5 минуты гладишь этот бутерброт утюгом, нагретым на лён. Потом вытаскиваешь подложку из стеклотекстолита, кладёшь её сверху, закрываешь книгу, и переворачиваешь.

С обратной стороны греется, чтобы прогреть текстолит?
А двухсторонние платы пробовали по такой методике делать?

Multik
Цитата:
С обратной стороны греется, чтобы прогреть текстолит?
А двухсторонние платы пробовали по такой методике делать?

К горячему стеклотекстолиту порошок прилипает равномерно, а если гладить сразу носитель на холодном стеклотекстолите, порошок дформируется неравномерно, и дорожки становятся неровными.
А двухстороннюю так не сделаешь. Одну сторону точно перегреешь. Я делаю двухсторонние на двух тонких платах (толщина 0,8 мм), сверлю совпадающие крепёжные отверстия в центре сверлом 0,9 мм, намазываю эпоксидкой, совмещаю, вгоняю в отверстия штыри, сжимаю в тисках и после склеивания сверлю.

valvolodin
Цитата:
...А двухстороннюю так не сделаешь. Одну сторону точно перегреешь. Я делаю двухсторонние на двух тонких платах (толщина 0,8 мм), сверлю совпадающие крепёжные отверстия в центре сверлом 0,9 мм, намазываю эпоксидкой, совмещаю, вгоняю в отверстия штыри, сжимаю в тисках и после склеивания сверлю.

У нас народ приспособился и делает двухсторонние платы площадью до 2.5дм2 (если надо не много), только используют лощённую бумагу из рекламных буклетов, благо этого добра завались. Иногда попадается классная бумага, которая после отмачивания отделяется практически без остатка.
Но вашей технологией народ тоже заинтересовался. Как опробуем, доложим результат.

Трибун
Думаю уместнее всего здесь спросить. Вопрос о сварке чугуна. Имеются хорошие лопнувшие тиски среднего размера и аппарат вроде RytmArc.
Слышал ранее про такое - нагреть паяльной лампой и варить электродом, намотав на него медь. Может есть подробности или иная технология?

valvolodin
Цитата:
Думаю уместнее всего здесь спросить. Вопрос о сварке чугуна.
Имеются хорошие лопнувшие тиски среднего размера и аппарат вроде
RytmArc. Слышал ранее про такое - нагреть паяльной лампой и варить
электродом, намотав на него медь. Может есть подробности или иная
технология?

Если тиски в последствии будут подвергаться большим механическим нагрузкам, то их варить вообще не имеет смысла.
Перед сваркой надо вскрыть и разделать швы. Различаются две технологии сварки - горячая и холодная.
Горячая. Деталь медленно и равномерно нагревают до температуры 400-700гр.С. Варить надо чугунными электродами на постоянном токе прямой полярности (минус на электроде). Важным условием качественной сварки является поддержание ванны наплавленного металла в жидком состоянии в течении всего периода сварки. После сварки деталь подвергается медленному охлаждению. Для чего заваренные участки засыпают слоем мелкого угля и накрывают асбестом, что предупреждает отбел чугуна и исключает возникновение трещин.
Холодная. Менее качественная сварка. Сварку производят медными электродами. Варить надо короткой дугой, небольшими участками по 20-25мм. Неплохие результаты можно получить при сварке стальным электродом УОНИ-13 по верх обмазки которого намотана медная проволока.
PS. По мотивам книги Основы сварочного дела В.Г.Геворкян
Автор:  simpson [ 14-09, 15:26 ]
Заголовок сообщения: 
Multik писал(а):
сплавом Розе в кипящей воде, в присутствии щавелевой кислоты

А где Вы добываете эти компоненты?
Автор:  Multik [ 14-09, 17:51 ]
Заголовок сообщения: 
simpson писал(а):
А где Вы добываете эти компоненты?

Щавелевая кислота в магазине хим реактивов в любом количестве в розницу.
Сплав Розе по случаю достал, но, думается, что в наше время купить можно всё. Кажется, его я тоже видел в этом магазине. А если не видел, можно попробовать заказать.
Автор:  Wild [ 22-09, 11:33 ]
Заголовок сообщения: 
Я приспособился делать печатки с помощью подложки от самоклеющейся плёнки. Печатаю на лазерники а потом прямо по ней утюгом.
Автор:  Leo [ 23-10, 03:41 ]
Заголовок сообщения: 
Wild вариант с подложкой от самоклейки работает только на принтерах, которые имеют термовал, а не термоплёнку. То-есть будет работать на Самсунгах, Ксероксах, Бразерах и т.п. и не будет работать на Кэнонах и Хьюлет-Паккардах. На них изображение на подложке будет размываться и будут образовываться "сопли".

Ещё один вариант ЛУТ
Могу предложить более другой вариант - использовать для печати глянцевую фотобумагу (я использую Lomond). Печатаем на глянцевой стороне. Затем проглаживаем утюгом. Даём медленно остыть до 30-40 градусов и просто аккуратно отрываем бумагу. Весь тонер остаётся на плате вместе с верхним глянцевым слоем фотобумаги, который абсолютно не растворяется в хлорном железе. При травлении при температуре ~100 градусов (на водной бане) результат всегда велколепный, подтравов и протравов больших залитых тонером поверхностей не наблюдается.

Пара слов про обезжиривание платы
Делаю так:
вырезаю заготовку, затем тру фольгу синей стирательной резинкой для того, чтобы убрать механические загрязнения. После этого окунаю заготовку на 15-30 сек в горячий раствор хлорного железа (в нём же потом происходит и травление), при этом с поверхности меди снимаются все окислы, поверхность должна стать матовой (допустимы разводы), никаких блестящих участков на меди остаться не должно. Если блестящие участки остались, то стирательной резинкой сняли не все механические загрязнения. Повторяем процедуру зачистки заново и снова кунаем в раствор.
Затем тщательно промываем заготовку под струёй проточной воды, при этом трогать руками фольгу нельзя. Потом сушим (лучше дать высохнуть самостоятельно или под струёй тёплого воздуха, а не протирать).
Автор:  Wild [ 27-10, 11:59 ]
Заголовок сообщения: 
у меня лазер хулит паккард 3020 и нет никаких проблем
Автор:  runaway [ 17-11, 01:03 ]
Заголовок сообщения: 
У меня на работе тоже НР нормально печатает на основе от самоклейки, но я редпочитаю печатать на глянцевой бумаге от рекламных буклетов (тарифные планы мобильных операторов, программки кандидатов и проч.)
Дело в том, что в случае основы от самоклейки слой тонера получается ничем не уплотненным, полупрозрачным (возможно из-за отсутствия настройки яркости в драйвере принтера). А если печатать на глянцевой бумаге, то слой тонера очень хорошо уплотняется этим самым глянцевым покрытием, намертво с ним спекаясь. Протравов и подрезов никогда не обнаруживал даже на заливке. Травлю в горячем (60 С) растворе хлорного железа около получаса.
Двухслойные платы делаю на двустороннем стеклотекстолите. Сначала перевожу и травлю одну сторону, затем вторую. В обеих случаях плата плавает в травильном растворе рисунком вниз, на силах поверхностного натяжения, и при известной аккуратности защищать второй слой от травильного раствора не требуется.
Слои совмещаю посредством технологических отверстий: травлю один слой, сверлю три-четыре отверстия в площадках ближе к краям платы, кладу на лист стекла, под него - лампу, и, ориентируясь по светящимся точкам, накладываю рисунок второго слоя на другую сторону. Чтобы рисунок не сместился, фиксирую его несколькими каплями быстросохнущего клея по периментру платы. Точность совмещения составляет обыкновенно около двух-трех десятых долей миллиметра, чего имхо вполне достаточно для любительских целей.
Главное на мой взгляд ноу-хау ЛУТ, которое подсказал мне один хороший человек - НЕ ГЛАДИТЬ утюгом рисунок, а нагреть и дать остыть НЕПОДВИЖНОМУ утюгу под грузом. С тех пор, как я стал следовать этому совету, я ПЕРЕСТАЛ испытывать проблемы с расползанием дорожек при переводе картинки. Надо лишь ЕДИНОЖДЫ подобрать температуру утюга и удельное усилие прижима (в зависимости от площади платы).
Автор:  Multik [ 22-11, 02:55 ]
Заголовок сообщения: 
Попробовал как-то на факсовой бумаге, у всех получается, а у меня не получилось. Подумал, что бумага плохая, и правильно сделал.
Скупил на рынке по одному рулону бумаги от разных производителей.
Хорошее качество получилось только на бумаге UNIVERSAL производства ООО "Старлесс Технолоджи" в Санкт-Петербурге. На остальных, (все оказались импортными) - или никак, или кое-как.
Ещё неплохо получается на кальке для лазерных принтеров. Только сначала я думал, что она пластмассовая, и просто срывал её после остывания. Иногда срывались кусочки порошка. Потом случайно сунул её в тёплую воду на полчаса, она размокла и сошла полностью, показав отличное качество.
Калька хороша своей прозрачностью, что необходимо, например, при нанесении надписей на панель, или в другое место, где надо совмещать рисунок с отверстиями, или другими надписями.
И ещё обнаружил, что на некоторыё сорта стеклотекстолита порошок плохо прилипает, а я грешил на бумагу.
Помогло предварительное опускание в раствор хлорного железа, до матирования всей поверхности. После хлорного железа обязательно удалить его остатки раствором щавелевой кислоты!
Автор:  runaway [ 23-11, 20:39 ]
Заголовок сообщения: 
Экспромтом сотворил прототип паяльного фена.

Попалась мне на глаза в моих завалах керамическая трубка с каналом диам. 2 мм и стенкой 1 мм. А что, думаю - не сделать ли мне фен?

Свернул на электродрели спиральку из нихрома 0,1 мм. В качестве оправки использовал кусок эмаль-провода диам. 0,41 мм. Длина намотки получилась 120 мм - почему-то решил, что хватит. Сопротивление не замерял, поскольку питать планировал от ЛАТРа.

Чтобы зазря не коцать трубку (вдруг не получится) - она длинная, миллиметров триста - решил сложить полученную спираль вдвое, U-образно, а промежду двумями половинами проложить полоску слюды шириной чуть меньше диаметра канала трубки. Взял лист слюды, и по линейке, скальпелем, аккуратненько, легонько-постепенно, процарапал сквозную бороздку - отрЕзал требуемую полоску.

Вставил-просунул слегка складку спирали в канал, упер в нее торец слюдяной полоски, и нежненько задвинул все вместе вовнутрь трубки, в канал - снаружи остались два кончика накальной спирали и пятимиллиметровый кусочек слюдяной полоски.

Подал воздух с аквариумного аэратора, подал напругу - на дистанции 10 миллиметров струя пропаливает в вощеной бумаге дырку с тлеющими краями примерно за секунду. Попробовал расплавить на мусорной плате припой - плавит, однако, и причем быстренько - а платка-то была СОВСЕМ не SMD! Цвет горячего конца спирали (соплового) - красный, похож на цвет каления спирали обогревателей-рефлекторов; холодный же конец (складка) - со стороны подачи воздуха, как выяснилось после контрольной разборки, даже не поменял цвет.

Вопрос. А какова средняя мощность у нормальных паяльных фенов промышленного изготовления? В смысле - сколько времени им требуется, чтобы пропалить бумагу, и с какой дистанции?
Автор:  simpson [ 24-11, 11:06 ]
Заголовок сообщения: 
runaway писал(а):
Экспромтом сотворил прототип паяльного фена.

Сложно это всё... ;) ещё можно так:
Берёте паяльник нужной мощности, выкручиваете жало, сдвигаете резинку со стороны входа питающих проводов и всталяете осторожно, чтобы не повредить слюду нагревателя, тонкую керамическую трубку.
Получаете устройство уже с корпусом-изолятором, стойким к нагреву,долговременной работе и т.д. Как всегда, возможны варианты. :)
runaway писал(а):
какова средняя мощность

Мощность можно посмотреть в паспорте на любую паяльную станцию.
Впрочем для некоторых применений можно использовать обыкновенный строительный фен ( вроде от 200град до 540град). Очень удобен при извлечении трансформаторов с многовыводными каркасами, т.к. он, в отличие от инструмента паяльной станции, работает "по площади" - струю направил сразу на большую часть запаянных выводов, провёл из стороны в сторону - и транс уже вывалился...;)
Автор:  runaway [ 24-11, 20:10 ]
Заголовок сообщения: 
Тут весь прикол в том, что функциональный аналог такого девайса, если его покупать, стОит никак не менее 50 баков. Здесь же все собрано буквально из мусора за полчаса. Единственное "но" - в комплект цивильного фена входят несколько насадок, которые самому из подручных материалов, я думаю, не сделать. Но это не проблема - набор насадок из меди на ОБЫЧНЫЙ паяльник решают много проблем по демонтажу компонентов.

***
Замерил сегодня сопротивление спирали - на 100 В получилась мощность 250 Вт. На ста вольтах температура воздуха в двух миллиметрах от сопла составила 480 С; в десяти миллиметрах - 360 С.
Автор:  runaway [ 24-11, 20:24 ]
Заголовок сообщения: 
> Берёте паяльник нужной мощности, выкручиваете жало, сдвигаете резинку со стороны входа питающих проводов и всталяете осторожно, чтобы не повредить слюду нагревателя, тонкую керамическую трубку.

Это из личного ОПЫТА, или просто идея такая посетила?
Дело в том, что подобные эксперименты были мной проведены с нулевым результатом. Разница была только в том, что вставлял я не керамическу трубку, а МЕДНУЮ - с каналом 1 мм. Т.е. я применил материал с гораздо более высокой теплопроводностью, нежели керамика. А паяльник я взял китайский, который от 220 В нагревался так, что канифоль дымила обильным белым дымом, а жало было просто невозможно залудить - все мгновенно покрывалось нагаром. В штатном режиме этот паяльник я использую через диод - получается как раз то, что нужно. Так вот, для эксперимента с трубкой я этот диод закоротил.
Результат - воздух из такого "фена" едва плавил припой на матерой такой смд-плате с элементами типоразмера 0603, и греть надо было долго, до десяти секунд. При этом кожух паяльника в районе нагревательного элемента нагревался до веселого сизого цвета, и с него сыпалась окалина.
Такие вот пирожки. :)
Автор:  simpson [ 27-11, 14:09 ]
Заголовок сообщения: 
runaway писал(а):
Такие вот пирожки.

А у меня уже пару лет работает.... с советским паяльником на 100Вт.
runaway писал(а):
воздух из такого "фена" едва плавил припой

1мм, имхо, очень мало - 5мм хотя бы, потом сопло. Теплоёмкость воздуха не ахти какая, поэтому температура струи на каком-то расстоянии от сопла очень даже зависит от нагретого объёма. Чем меньше выдуваемый обьём, тем быстрее потом температура струи падает.
Чтобы поддерживать на заданном расстоянии требуемую температуру, нужно опираться на температуру окружающего воздуха, температуру нагрева воздуха в канале, количество теплоносителя (скорость струи х диаметр канала) и его теплоёмкость, а также потери в неактивной части проводящего канала. Причём скорость струи выбирается таким образом,что проходящий обьём нагревается полностью. Ну т.д., Вы и сами всё знаете.
Так что вроде пирожки правильные, так и должно быть.... :wink:
Страница 1 из 24 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
http://www.phpbb.com/