Power Electronics

Эта тема очень важная в технологии производства электронной аппаратуры и заслуживает быть отдельной.

слов нет, тема нужная. Но позвольте спросить, что будем делать вот с этим: http://valvol.flyboard.ru/viewtopic.php?p=10#10

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©

Вы же модератор, вы можете перенести посты из одной темы в другую.
Просто в давние времена никому не пришло в голову создать отдельную тему. Тема "Домашние технологии" слишком широкая и касается не только печатных плат и новичок, собравшийся "сделать сам" печатную плату, туда и пойдёт в "Сделай сам".
Можно ничего не делать. Пусть всё останеться как есть, а тему можете удалить, я не обижусь.

_________________
Я всё умею делать сам,
И я не верю чудесам!
Сам! Сам! Сам!
(песенка Самоделкина) (с)

могу, но тогда они потеряют свой первозданный вид. Будут выглядеть как мои посты.
да не в обиде и др. дело Хочется, как Вы говорите, чтобы был хоть какой-нить порядок.
Значится порешили - пусть остаётся, а далее видно будет, время покажет

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©

Тогда продолжаем тему.
Меня заинтересовал вопрос изготовления печатных плат на алюминиевой пластине с изоляционным подслоем оксида алюминия.
Кто знает технологию производства?

Для начала, как я догадался, необходимо нанести слой оксида алюминия. Порылся в Инете и нашёл вот что:

1. Чаще всего электролитическое оксидирование алюминия производится в ванне следующего состава:

225 г кислоты серной концентрированной, 800 мл воды.

Раствор используют при температуре 22 С. Катоды изготавливают из чистого алюминия. Их поверхность должна соответствовать поверхности оксидируемых деталей, которые подвешиваются в качестве анодов между двумя катодами. Плотность раствора поддерживается равной 1,158 г/см3. Плотность тока 1-2,5 а/дм2 при постоянном токе или 3 а/дм2 при переменном. Время оксидирования зависит от величины обрабатываемых деталей. Оксидирование мелких предметов заканчивается за 15-30 мин, а предметы, у которых нужно создать толстую оксидную пленку, оксидируют до 60 мин. После образования необходимой оксидной пленки деталь тщательно промыть в проточной воде и в нейтрализирующей ванне (приблизительно 5%-ный раствор аммиака). После этого она опять промывается в воде.

Оксидная пористая поверхность, которая не обеспечивает достаточной защиты, уплотняется, что достигается кипячением в течение 20-30 мин в дистиллированной воде.

2. Менее привычный раствор для электролитического оксидирования алюминия содержит:

50 г щавелевой кислоты,
1 000 мл дистиллированной воды.

Раствор используют при нормальной температуре, однако его можно и нагреть до 40° С. Плотность тока от 0,5 до 1,5 а/дм2 при постоянном напряжении 60 в. Время анодирования колеблется от 30 до 60 мин в зависимости от величины деталей. Полученные оксидные пленки имеют желтоватую окраску. Этот оттенок не изменяется после извлечения из ванны и не выцветает. Оксидная поверхность алюминиевых деталей затем промывается в проточной воде и нейтрализующем растворе

Второй рецепт более безопасен в домашних условиях.

_________________
Я всё умею делать сам,
И я не верю чудесам!
Сам! Сам! Сам!
(песенка Самоделкина) (с)

Теперь про меднение:

Химическое меднение.

Меднение стекла.

1. Сенсибилизация стекла в 5% р-ре двухлористого олова (SnCl2) в 5% соляной к-те и промывка в воде. Несколько секунд.

2. Активация аммиачным р-ром серебра. К 10 г. нитрата серебра (AgNO3) в 700 мл воды добавллять р-р аммика (нашатырный спирт) до растворения образовавшегося осадка, затем разбавить водой до литра. Выдержка 1 минута.

3. Меднение производится погружением в р-р: Сульфат меди (CuSO4x5H2O) 7 г/л
Хлорид никеля (NiCl2) 2 г/л
Сегнетова соль (калий-натрий виннокислый, NaKC4H4O6x4H2O) 23 г/л
Едкий натрий (NaOH) 5-6 г/л
Кальцинированная сода (NaCO3) 2 г/л
Формалин 40% 26 мл
pH должен быть не менее 12,1-12,5. Для того, что бы слой меди прочно держался на стекле, прогреть стекло при 100-150°C 1-2 часа.

Меднение пластмасс.

Деталь обезжирить и промыть. Сенсибилизация в 10% р-ре хлорида олова (SnCl2), промыть, обработать в слабом р-ре азотной к-ты (HNO3) 1-2 мин. и просушить.

Глицерин 200 мл
Едкий натрий (NaOH) 20% р-р 1100 мл
Карбонат меди (CuCO3) 200 г
При перемешивании добавить в р-р 200 мл 40% формалина и сразу же опускается омедняемая деталь. Выдержка 10=12 мин. Расстояние между деталями не менее 10-15 см.

В этих рецептах меня смущает применение формалина.
Есть ещё способ металлизации на предварительно нанесённое графитовое покрытие. Но не уверен, что графит будет стравливаться затем вместе с медью.

У кого ещё есть какая информация по меднению неметаллических материалов

_________________
Я всё умею делать сам,
И я не верю чудесам!
Сам! Сам! Сам!
(песенка Самоделкина) (с)

О переносе рисунка платы "утюжным" способом. Много плат так было изготовлено, но все-таки способ нестабильный, слишком много факторов - толщина заготовки, точность поддержания температуры, тип бумаги, сила прижима и прочее и прочее. Вот и раз на раз не приходилось.

Но сейчас делаю по другому, результаты совершенно стабильные и дорожки 0.3мм очень даже аккуратно получаются.

Сначала как обычно печатаете рисунок в зеркале на подходящей бумаге, глянцевой, или факсовой термобумаге. Далее включаете утюг и... выключаете его, убираете подальше. Он не понадобится.
Зато вам понадобится любой нитрорастворитель, подойдет и ацетон.
Прежде чем продолжать далее, хочу лишний раз настойчиво подчеркнуть крайнюю важность тщательной подготовки поверхности платы, от этого напрямую зависит результат. Плату после предварительной зачистки нужно отшлифовать нулевкой. Затем промыть Фэйри, хорошо прополоскать и высушить. Руками НЕ ТРОГАТЬ!

Теперь суть. Накладываем рисунок на плату как обычно, тонером к фольге. И тампоном наносим растворитель на обратную сторону бумаги. Наносим аккуратно, однократно, не разливая, но насквозь пропитывая бумагу. Если есть резиновый валик - идеально, прокатываем им несколько раз. Затем, не снимая бумаги, вкладываем пакет из заготовки и рисунка на бумаге в толстую книгу, не забудьте проложить несколько листов бумаги со стороны рисунка, рыхлой, типа промокашки, но не газетной, без рисунков. Сильно сдавливать не нужно, просто плотное прилегание. В зависимости от типа нитрорастворителя, оставляем на 10 мин.- 40 мин.
Затем как обычно, бросаем в горячую воду и далее понятно.
Нанесенный таким образом тонер намного прочнее держится и несравненно качественнее защищает плату при травлении. А самое главное, будучи один раз отработанной, такая технология дает стабильный результат.

ARG, . Уточните марку раствора для желающих повторить. Сольвент, 646, 647, 650 , Р12 ? Что лучше ? Какой пользуете Вы?

_________________
.

Но ведь бумага намокая разбухает, рисунок изменит геометрию, разве нет? А дорожки от растворителя не расплываются?

_________________
Это не дым, это души погибших полупроводников ...

Я использовал ацетон, либо 646/647, другие не пробовал.
Насчет "расползания":

То есть, количество растворителя не должно быть таким, чтобы бумагу "вело". Достаточно увлажнения. С этим же связано и смещение рисунка. Нужно понять, что смачивание бумаги имеет целью создать между бумагой и фольгой слой насыщенны парами растворителя. Подчеркиваю ПАРАМИ, а не жидким слоем. Этого более чем достаточно для приклеивания тонера к фольге.

И ничего, никуда не ведет и не коробит. Точнее, можно наблюдать такую картину - в процессе нанесения растворителя на термобумагу, последняя немного сморщивается в "пустых" участках, а вот участки с тонером мгновенно прилипают. Потом, по мере высыхания уже в сжатом состоянии, все разглаживается.

Вобщем, чтобы лучше ощутить физику процесса, нужно просто повторить его несколько раз, понимание критериев придет по ходу дела.

Убедительно.

_________________
Это не дым, это души погибших полупроводников ...

Dizel кажется предлагал на Электрике приспособление для заливки изопропилового спирта в баллончик, а я предлагаю более простой способ повышения растекаемости POSITIV CRAMOLIN: перед нанесением лака надо поместить баллончик в холодильник, холодный лак медленнее сохнет, поэтому лучше растекается.

Думаю и плату слегка охладить полезно. Не сильно, избегая выпадения росы.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

Ну ваще-то этой фигней вроде как я страдал
Угу, вылечишь этим крамолин, щас... разве што его в жидкий азот окунуть (или хотя бы в сухом льде подержать). Но я не пробовал и есть косяк - мона к баллончику примерзнуть в процессе Вариант долить ИПС более конкретен, главное не переборщить как это сделал я, а то гиперрастекаемость изгадит усю идею не хуже обратного эффекту - распылил, усе ОК, накрыл коробком, открываешь через полчаса а он сцуко весь сполз на край. Или горизонт по долям градуса выводить, дак один фиг не поможет так как текстолит перманентно горбатый щас идет, а чтоб сполз хватает совсем чуть кривизны... Вот и пришлося мне греть плату после передоза ИПС, типа клин клином ...

Сильно охлаждать тоже нельзя, начинает плохо распыляться. Во всём нужна мера

"Славик, чо то я очкую..."(С) С баллонами шутки бывают плохи.

_________________
Я всё умею делать сам,
И я не верю чудесам!
Сам! Сам! Сам!
(песенка Самоделкина) (с)