Power Electronics

Какое неудобство, немогу редактировать свое предыдущее сообщение. Вспомнил, что там ещё в авелке в цепи антистик стоит мелкий оксидный кондёрчик мкФ 22 х 40 вольт (позиционный номер не помню), зашунтированый резистором, так при уходе его параметров антистик начинает срабатывать невовремя Только в данном случае шим скорее зажимает по Isens (при условии полной функциональности юсишки), значит либо некачественная пайка сопротивлений выполняющих функцию датчика тока, а может частичный выход из строя, или наведённые помехи на эту сигнальную линию (бывает после отлома гребёнки наращивают проводами), или же реально завышенный ток первички по причине (их может быть много) допустим дефекта транса, утечки тока во вторичной цепи через неисправный диод, а там еще ж и типа супрессора чёт стояло. Вобщем, если развивать мысль, - нужно брать и проверять всё, начиная с напряжений питания.

C22P понятное дело, верну на место. По J6 уяснил .
Общий провод осцила подключаю прямо на болт минусовой стойки силового блока, сама шим расположена очень близко к трансу, тыкаю щупом прямо в 3 ногу, неотрываясь начинаю двигать щуп в пространстве и картина начинает изменяться до неузнаваемости. Согласен что осцил уже старичек (он и молодым болел) но другого нету. Шим менял два раза, правда из одной партии, но раньше ставил их, нареканий небыло.

C28P поменян первым делом на SMD керамику такого же номинала.
Как писал выше в силовухе первичка поменяна, ставил то же что и было, во вторичке диоды не выпаивал, по одному не проверял, но целиком звонились как рабочие, не греются. Резисторы проверил мельком на предмет обрыва, конденсаторы не выпаивал, стоит проверить их емкость? Буду разбирать и детально смотреть силовуху.

Стараюсь брать землю в непосредственной близости, если смотрю сигнал с шимки, то и земля от неё же, затвор-эммитер непосредственно с выводов ключа и т.п. гдето даже тема попадалась как правильно пользоваться осциллографом, сразу множество проблем отпадает. Всё-таки, начните с проверки элементов стабилизаторов, нередко там встречаются поджаренные транзисторы, а напруга в пределах нормы на их выходе за счёт дополнительных элементов подпитки от выпрямленного сетевого через гасящие резисторы и стабилитроны в близи мс драйвера л6386. В силовом модуле при выгорании ключей резисторы датчика тока выгорают всегда (уход их от номинала тож критичен), а следом бывает еще и один из резисторов в цепочке Isens шимки ну и сама она бывает частично (при замене шим на аналогичную с другими буковками на конце иногда приходится подстраивать частоту генерации), микруха драйвера с частью обвязки туда же. На силовом модуле есть ещё диоды рядом с силовыми ключами, тож нужно смотреть. Да, и нередко, случается пробой печатных проводников через изоляционный слой керамики на радиатор, проверяется детальной прозвонкой. Рядок смд-кондёров у меня ни разу не наворачивался.
То, что было поменяно, менялось на заведомо исправное, из одной партии или снятое с разных доноров?
Вобщем, всё это типовые, изъеженные неисправности с лихвой расписаные на форуме и ничего нового пока не встречал.

Делать так уж основательно, в силовой нет мелочей, она не терпит спешки и попустительства - так мне писали когда я впервые пришёл на подобный форум

Все детали всегда меняю на новые одной партии.
Промерял еще раз напряжения.
От т-ра б\п без подачи сетевого на модуль:
на L6386
7-4 - 13,96в
7-14 - 14,83в
12-14 - 14,58в
на UC3845
5-7 - 14,75в

С подачей сетевого на модуль:
на L6386
7-4 - 14,32в
7-14 - 160в
12-14 - 14,62в
на UC3845
5-7 - 14,96в

Проверил все RC цепочки на выходных диодах 8Ом, 3,5n.
Еще раз пробежался по всей силовой все целое
Дорожки на подложку не коротят.
Трансформатор проверял когда востанавливал сгоревшие дорожки, индуктивнось первички была около 300мкГ, сопротивление феррита колеблется в районе 20-30кОм.
Первый раз у меня такой говнистый аппарат, надобыло все же безжаластно утилизировать...

Думаю все таки дело в какой то помехе по 3 ноге. Решил собрать управу на отдельной платке. Хочу вкорячить ТТ.
Вот так:

Кто что думает по этому поводу, не будет ли транс подмагничивать его?

Вот меня в своё время тож мучало желание вкорячить ТТ, но только место ему присматривал непосредственно на дистансере (стойке) идущей к первичке СТранса, чтоб дорожки не рубить. Дальше помыслов дело не зашло.

Думал об этом, в принципе возможно, но нет по размерам нужного колечка. Будем кулибиничать... Делаю его когда есть время, по этому может все затянуться...

Да на старой версии платы проще, места больше, а тут и правда не разбежаться с размерами.
При таком расположении ТТ, как на фоте кольцо поставлено, наверное, велико будет влияние СТ. Лежа поудачнее на мой взгляд.

а смысл? разве проблема в шунтах? могу подсказать, защита 6386 срабатывает при 1 вольте на 6 ножке. Пидрахуйте при каком токе через ключ сработает защита при 0.02омах шунта и делителе 56ом и 47ом +330нан в паралель, если вдруг какой нибуть чих в силовой цепи(например сдох вых диод).

проверять не полезу в тумбочку, но в даташите заявлено сравнение входного напряжения с 6 вывода в компараторе с "опорным" Vref=0.5 вольт.

_________________
.

ммм так ведь шим сужает 3845. Защиту от 6386 отключать не буду, пусть весит. Уже платку изготовил, надо спаять и инсталлировать.

Около 110А. Как то многовато...

Около 55А. Тоже многовато...
В шите пишется Vcin=0,3V
Около 33А. Думаю оно...
МММ наверно 1V все же у 3845.

Может и при 0,5вольтах, а может и 0,33, смотреть не буду, но в гусе(по сравнению) стоит 3 по 0,1 ома, при практически таком-же делителе и кондёре 10 нан (паралельно 47 омам) , по сравнению 330наан в авелко. Но если учесть время срабатывания защиты,- то реально наверное и весь 1 вольт.(Это можно промуделить и посмотреть, а можно посмотреть и реально запитав силу от пониженного напержения, управу от 220, и кратковременно закоротив вых диод(или вторичку транса) и посадив средний вывод потенциометра на землю. (у меня , например получилось что-то около 4 вольт на 3/3845,- что соответствует...... (давно было может и не совсем 4 а 2 вольта,- но порядок такой(4 деления А сколько вольт или 1 или 05,- не помню)) .)), ну это можете посмотреть и сами, не так уж и сложно.
момент 2 Причины выхода со строя ключей? их несколько или перегрели(причин тоже может быть много ,- но мона разделить на 2; или екстра токами(при каком-нить чихе) , или отслоилась фольга), или прокололи по затвору . Также сюда можно и отнести плохой контакт в разъеме(хотя в % отношении их и не так много, но после баха,- нуно смотреть),....и тд, и тп...., поэтому пока не устранили причину первичного баха и не устранили последствия онного,то делай те хоть ТТ, хоть Холл,, хоть ТГР, а симфония звучать будет вечно.
Как пример пару лет назад сделал авелко (оптимизировавши на свий хлопський розум цепь зашиты), Осенью он пришел с убитым ОДНИМ ключём(из гуся 10n60 вместо 15) из 4-х в баяне(УСПЕЛА СРАБОТАТЬ ЗАЩИТА), При его выпайке увидел что играет фольга(место под ним при нажатии). Т.Е. после 1,5 лет эксплуатации отслоилась фольга под одним из верхних ключей.

Причину баха я не знаю, принесли в ремонт, сказал что в утиль, клиент просто подарил. Ну а халява сами понимаете... Думаю что от перегрева, т.к. охлаждение там через одно место сделано. Защита отработать не успела, все транзюки, резисторы, кондеры в уголь и пару дорожек Фольга на месте. Об этом я уже писал на прошлой странице...

Так чего теперь переделывать охлаждение? :)

Лучше поставить как в гусе 10n?

Ну во первых в гусе трассировка другая (особенно земли), и во вторых там схема немножко отличается(количеством звеньев в цепи защиты, напр.),- поэтому тупо копировать лементы с гуся не получиться