Power Electronics

Однако

Если имете желание, то можете полистать форум. Тут уже много подобных осциллограммм приводилось. Многое зависит от электродов. Для одних 30, для других 60, а для третьих 180. Сегодня электроды одни, а завтра другие. Требования по Uхх для профессиональных источников давно обоснованы, определены и предусматривают возможность использования определённого спектра сварочных материалов в определённых технологических условиях.

Страницы 6-7:

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.

Вы не злитесь , я надеюсь, я просто делюсь ощущениями и принимаю во внимание все сказанное.

Это не совсем то что я хотел привести , но даже тут, следуя из :

Нужно выбрать минимальное из рекомендуемых тут соотношений:

Принимая соотношение между напряжением на дуге и х.х. равным 1.8 и учитывая напряжение дуги равным 24 В - оптимальное напряжение х.х. должно быть 1.8*24=43 Вольта - это хорошо согласуется с приведенным мной личным опытом и предидущим постом в котором я как раз и подметил , что надо было сделать 42-45 Вольт.(два три виточка я наверное домотаю)

_________________
В извечной борьбе бобра с ослом всегда побеждает бобро.

Нет

Домотайте. Тут, как говориться, маслом кашу не испортишь.
Высокое напряжение холостого хода не только улучшает стабильность дуги, но и её начальное зажигание. На примере продвинутого сварочника заметил, что у него начальное зажигание похуже, по сравнению с источниками имеющими нормальное напряжение холостого хода 65-80В. Однако после возбуждения дуги всё идёт хорошо. Сварка с отрывом тоже нормально. Сварные, использующие в своей практике молдавские и китайские источники переменку, были от него в восторге.
По габаритам и массе продвинутый сварочник вплотную приближается к инверторной постоянке и меньше инверторной переменки (с дополнительным блоком DC-AC преобразователя). По эффективности продвинутый сварочник превосходит обычные инверторные источники, т.к. потребляет синусоидальный ток.
Такой источник хорошо подходит для аргоннодуговой сварки на переменном токе. Так как в цепь вторичной обмотки включен конденсатор, то автоматически достигается компенсация постоянной составляющей.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.

Как раз сегодня мерил напругу при сварке, на холостом 43, при сварке 22-25 В, но иногда после сварки сразу на холостом напруга стояла 60 В , а иногда 35 В

Домотал мягким проводом до 48 Вольт - попробовал - не понравилось. - Стал отматывать по виточку и искрить - остановился на 44 Вольтах. Снял мягкий провод и домотал нормальным лакированным , залил лаком , распаял. Сейчас варил корневыми - сказка , про облицовочные вообще нечего говорить. Начинаю паковать в корпус.

_________________
В извечной борьбе бобра с ослом всегда побеждает бобро.

Так вы меряете на кондерах напряжение:) . До того как померять , выключите аппарат , коротните его на минуту , чтобы все стекло , и тогда включайте и меряйте.

_________________
В извечной борьбе бобра с ослом всегда побеждает бобро.

А при выключении на выходе около 4 В всегда,но что интересно на самих кондерах ой ёёй, случайно коротнул, так щелкнуло, аж испугался :лол:

Да а при включении все те же 43В

vladimir30
Вы какой вариант рекомендуете для дросселя, в смысле на чём мотать: на квадратном стержне, Ш образный сердечник, ПЛ сердечник, тороид или какой ещё?
Главное чтобы вес получился минимальным.

Про тороид. Из него может получиться сердечник для дросселя, если сделать болгаркой распил шириной примерно 4 мм, как вы писали выше?
Распил можно сделать либо под прямым углом либо наискосок, конечно если это будет иметь какое либо значение.
Я стараюсь выбрать вариант с лёгким весом.

Сердечник обязательно должен быть разомкнутым или с зазором. Тороид точно не пойдет , да и жалко , мне кажется , самый лучший вариант - просто квадратный пакет , керн, его и крепить потом в корпусе очень удобно - двумя жестяными ушами по краям и все. сердечник , который вы возьмете либо хорошо пролакируйте либо заварите крест на крест - он пытается гудеть. Все обмотки тоже пропитайте лаком и обмотайте лакотканью - можете не волноваться , дроссель почти не греется. Если выходит больше 70 витков - подбирайте более крупное сечение.
Вдогонку :
Т.к. тепловыделение на дросселе не высокое , мое мнение, можно мотать его мягким проводом в резиновой или поливинилхлоридной изоляции , тогда обмотку можно уложить очень туго и не надо лакировать (меньше руки пачкать:) ), заодно легко подогнать нужное число витков всегда можно смотать или подмотать.

Жалко бублик , перед тем как болгаркой резать - проварите его , а то развалится ... И все таки лучше какой нить квадратный транс порезать , скажем от микроволновки, из бубликов такие крутые штуки можно делать - жалко на дроссель.

_________________
В извечной борьбе бобра с ослом всегда побеждает бобро.

Понятненько! Набралось у меня штуки три тороидов, две примерно одинаковые и ещё один поменьше.
Вот и подумал тот что меньше на дроссель пустит. Мне тороиды не нравятся только потому что на них мотать тяжело.
Имеется трансформатор на тороиде 220В/110В мощностью 2,2кВтт., одна обмотка с выводом от середины диаметр провода 2мм. Думаю потянет с принудительным обдувом. Вот вторичку нужно намотать. Как лучше намотать, на одной стороне или распределить равномерно?
Провод для вторички 10 жил диаметром 1,4мм общее сечение получаеться 15мм^2 ( из того что ест в наличии).

Я мотаю первичку , если надо, челноком , сделанным из резинового шланга разрезанного вдоль , а вторичку на такой бублик мотать очень легко , только провод надо втянуть до половины в бублик и потом каждую половину мотать , ну или мотать частями , скажем разделить всю обмотку на три части и каждую часть мотать втягивая до середины , тогда всей мотальни на час , куски потом нужно надежно соединить , я для себя нашел такую систему соединения хорошо облуживаем 150 Ваттным паяльником или паяльным феном конци , на облуженные концы наматываем много жильный провод большого сечения и тем же мощным паяльником пропаиваем его подавая припой под паяльник , потом все закрываем термоусадочным рукавом и все. Ни одно такое соединение не распаялось.

Потянет и без принудительного обдува 2 мм это 3 квадрата ! Только вторичку накрутить. Я бы мотал обычную распределенную обмотку , все равно первичка уже намотана "как надо". А потом любой балласт хотите дроссель , хотите кондеры , хотите и то и другое. Кстати если подсоединить дроссель , а последовательно с ним кондеры , то будет чисто продвинутый сварочник , т.к. кондеры будут резонировать с дросселем поледовательный резонанс. Если так делать , то вторичку лучше намотать где то на 36- 38 Вольт , как у топик стартера, а если только с дросселем , то лучше мотать где то на 45 Вольт. Если думаете применять и так и так , то можо вторичку сделать с отпйкой на 38 Вольт.
Я сейчас доматывал до 44 Вольт , отпайку 40 Вольт оставил снаружи , вдруг пригодится

off top
У меня знакомец в обмоточной работал - я у него по дешевочке 5 сгоревших ЛАТРОв отгрузил два больлших 12 Амперных и три маленьких 8 амперных - вот на них и мотаю

Спасибо за советы! Будем эксперементировать.
Есть у меня ещё мысль поставить на выходе вольтметр. Это я к тому чтобы можно было контролировать вот это самое напряжение на выходе, потому что в сети у нас напряжение меняеться 180В до 235В.
А на первичке сделать выводы на разные напряжения, чтобы можно было переключать и этим самым добиться чтобы на выходе получилось 44В.

У меня тоже была мысль в продвинутом сварочнике поставить дроссель параллельно конденсаторам . Вроде бы , проходя через дроссель ток отстает , а через конденсатор напряжение отстает (ток впереди),провалы напряжения минимальны - сплошной шоколад. Но при соединении параллельно дроссель и конденсатор получается параллельный колебательный контур. Этакое маленькое государство(со своими свойствами) в общей цепи последовательного кол. контура, а разделять эти цепи(1-через дроссель, 2-через конденсатор ) - уж сильное усложнение конструкции.
Где то слышал способ намотки но тор: берем обод велосипедного колеса или что-то подобное (и чтобы не корябало провод) разрезаем и вставляем в тор, разрез можно скотчем замотать. Потом на этот обод(он в торе) наматываем провод сколько нужно обрезаем и мотаем обмотку с обода . Вторичка на обод не влезет поэтому делаем все также только без обода(просто бухту)
vladimir30 сколько витков (отводы?) в конечном итоге получился дроссель и если есть возможность снимите осциллограму дуги с дросселем