Power Electronics

Здравствуйте! Может кто-нибудь сможет помочь в моей проблеме. На автомобиле Тойота Королла 2008г. столкнулся с проблемой низкого напряжения.После длительной стоянки напряжение идет 14.0 - 14,1В, но по мере прогрева двигателя падает до 13,6 - 13,8В, иногда до 13,2В. Можно ли как-то повысить напряжение? Вот схема системы зарядки [/img]
Возможно ли при данной схеме поднять напряжение с помощью диода и если да, то куда его поставить?

Dimon85
Я Вам уже отвечал, тут разверну шире - не нужно улучшать то, что ранее работало нормально. Нужно искать причины ухудшения.
Наиболее вероятной причиной ухудшения от температуры мне видится отказ диода выпрямительного моста в генераторе. Но это не 100%. Для проверки я бы вместо вставки ALT временно поставил бы низкоомный шунт и посмотрел бы формы тока в холодном и горячем состоянии. Правильную форму и возможные формы при дефектах можно найти в сети, попробую найти. Если к форме тока не будет претензий, то возможен отказ интегрального регулятора - его протестировать можно только по выходу на шунтовую обмотку и как это сделать не скажу, не разбирал этот генератор.
Следующей причиной может быть аномальное потребление некоторого оборудования и даже самим аккумулятором при его неисправности, а ему, кстати, 4 года.
Но главное - доп. диод повысит напряжение, но его нестабильность и диапазон изменений от этого останутся и даже ухудшатся.
У меня тоже июль 2008 года. Я бы помог Вам в плане ориентации в железе на примере своего генератора, но временно недееспособен К тому же не знаю Вашего уровня в таких вопросах и доступных Вам приборов.
А к ОД не обращались? Какой регион?

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

Трибун
Спасибо что углубляетесь в мою проблему. Я живу в Липецке, 48 регион. К ОД не обращался т.к. гарантия кончилась, за диагностику запросят кругленькую сумму, а вердиктом скорее всего будет замена генератора)
Еще небольшая предыстория с аккумулятором. У меня стоял не родной, а Титан. Родную АКБ посадил в ноль излишне прожорливый бортовой компьютер, и перед зимой был куплен Титан. Прослужил где-то уже 10 месяцев и недавно увидел, что его индикатор стал черным (требуется зарядка), зарядил, напряжение стало 12,7 В но ареометр показал плотность 1,20 т.е. почти мертвый. Сейчас поставил родной с плотностью 1,25. Но и на нем попав в пробку при температуре двигателя 96 градусов напряжение упало до 13,2В.

Пока только скажу, что напряжение надо измерять ПРИБОРОМ на клеммах АКБ при слегка повышенных (некоторое время) оборотах.
Подозреваю, что напряжение измерялось неким чужеродным для Короллы компьютером на его же питающих проводах да еще и в пробке, т.е. на оборотах ХХ, когда генератор не способен дать полноценную зарядку. Возможно еще и при включенных потребителях типа кондея.
Нужно чистое измерение хорошим прибором на клеммах при повышенных оборотах не ранее, чем через минуту.
Кстати мощная музыка (не родная) способна нарушить энергетический баланс

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

это вообще нормально.

а это уже НЕ нормально. Так надо бы померить нормально, как Трибун написал.

_________________
Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю своего кота...

Поясню. Цепи, куда обычно цепляют БК, имеют еще и других потребителей, а проводочки в Королле довольно тонкие, это я сразу заметил - возможно падение напряжения на проводах.
С третьей стороны есть плотность. Но и тут засада - родная батарея была загублена, а что есть Титан я не знаю.
Упоминалась прожорливость БК. При регулярной езде это не имеет большого значения, значит мафын подолгу стоит и возможна долгая стоянка с глубоким разрядом, что укорачивает жизнь батарейке.
Нужно корректное измерение.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

БК у меня прицеплен к диагностической колодке, но он оттарирован. Измерял напряжение тестером на клеммах АКБ и ввел поправку в БК, он показывает одинаково с тестером с точностью до 1/10. Сегодня специально замерил тестером на клеммах, если подержать обороты в районе 1500, то напряжение прибавляется до 13,8 - 13,9В. Плюс у нас сейчас чуть похолодало и напряжение стало держаться на этом уровне даже на холостых.
Музыка кстати неродная стоит, 2 усилителя, конденсатор и сабвуфер, но полностью отключив ее от питания получил теже результаты.
Титан - это фирма аккумулятора. И еще такой момент. Если такое напряжение нормальное, то как быть с кальциевыми АКБ, которым для нормальной зарядки нужно напряжение около 14,5-14,7В?

13.8 считается нормальным, но для отдельно стоящей батареи. Для стартерной я бы предпочел 14.3 чтобы обеспечить, например, суточный баланс.
С кальциевыми не знаком, а уж что делать вообще вопрос. Например как к таким напряжениям отнесется бортовая аппаратура?
Стандартных РН на такие напряжения я не знаю, есть нестандартные с возможностью регулировки, но такой надо уметь правильно встроить в генератор http://www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm
С кальцием надо быть начеку - http://www.akkmaster-help.ru/2010_02/ka ... m-raznica/ http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=44824
Обратите внимание - GM под кальций переводит свои машины на 14,8В.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

С таким нестандартным РН как ТОРН я уже знаком, заказывал и ставил себе на девятку, задумывался и об установке на тойоту, но процесс усановки останавливает. Про девятый РН все разжевано в инструкции, где нужно отрезать, а где припаять. Ну а в королле пока непонятно.
А на Шевроле Лачетти у друзей и вправду напряжение 14,7-14,8В, когда замерили я аж обзавидовался

Не завидуйте - кальций очень нежен в эксплуатации. У них кальций? Порекомендуйте друзьям обязательно проставить дневные ходовые огни с автоматикой. В противном случае... Вокруг меня люди уже не по разу забывали выключать свет и разряжали батарею в 0. Кальций этого не прощает.

Что касается Вашей идеи с диодом, то не зная содержания Тойотовского РН, трудно сказать в какую цепь его впрудить. Вполне возможно, что нужная цепь спрятана в генераторе и без извлечения РН недоступна.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

На лачетти есть очень интересная вещь - после того как вынули ключ из замка зажигания - гаснут габариты, вставили и они снова включились, так что оставить свет включенным практически нереально. Чего не скажешь о королле, где даже ближний свет горит без зажигания.

Сегодня снял все-таки генератор и посмотрел что у него внутри.




Сам регулятор снять не получилось.

Смелый Вы парень. Можно ли там прозвонить диоды при отключенных обмотках?

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

А как это сделать?

Не знаю - с конструкцией не знаком и Ваши фото мало что в этом меняют. Для полноценной проверки В НАШИХ ГЕНЕРАТОРАХ нужно полностью отключить (извлечь) РН и отпаять от диодного моста концы обмоток - это серьезное вмешательство в ливер.
Обычно минусовые и плюсовые диоды только внешне похожи (таблетки), внутри имеют разную полярность и впрессованы в две отдельные пластины-радиаторы. Минусовая пластина имеет контакт с корпусом, плюсовая изолирована и подключена к выходной силовой клемме/болту.
Если обмотки отпаяны от моста, то обычными средствами можно проверить только отсутствие их контакта с корпусом. Сопротивление самих обмоток близко к 0 и обычным тестером их не проверишь.
Каждый диод проверяется отдельно в прямом и обратном направлении. Знать направление не обязательно, просто сравнивается с соседними в обоих направлениях.
При прямой прозвонке тестер включается в режим прозвонки диодов, сопротивление может быть 100-500Ом и незначительно отличаться от остальных, думаю не более 10%. Неисправный будет или отличаться от остальных или показать 0 или обрыв.
При обратной прозвонке тестер включается в режим измерения, например, сотен кОм, а может и больше - видно будет. В идеале тестер вообще ничего не покажет, бесконечность. Неисправный покажет некоторое сопротивление и будет отличаться от остальных.
И так на обоих пластинах все 6 диодов.
Мероприятие серьезное. Обычно до этого на СТО смотрят осциллограмму выхода генератора и делают предварительные выводы о необходимости разборки-распайки. Обычно целиком меняется полюсная пластина, домашние мастера перепрессовывают отдельные диоды. Если найдут.

ЗЫ. До распайки можно гуртом прозвонить все положительные и все отрицательные. Проверка не очень корректная - если будет ощутимая разница между группами, то неисправные диоды точно есть. Если разницы нет, то это ни о чем не говорит.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.