Power Electronics

Не, распаивать внутренности мне пока как-то страшновато.
Вообще в работе генератора есть зависимость от температуры. Ехал в деревню утром, было прохладно и напряжение всю дорогу было 14,0В, а когда домой возвращались уже было жарковато и напруга упала до 13,2В. Получается так у него термокомпенсация работает.

На двенашке когда ездил, там стоял прамовский 100 амперный генератор, который выдавал в мороз 14,3В и в тепло ниже 13,9В не падал, причем без всяких диодов. Почему же в тойоте такая беда, непонятно.

проверить работу генератора (всех трех фаз) с помощью осцилла как нефиг делать. В руководстве по ВАЗ2103 (у меня такой музей) есть даже осциллограммы. думаю и в инете их полно. причем там легко понять обрыв или замыкание и в какой подкове (кажется).
косвенно можно понять что не работает одна фаза по падению мощности. На холостых не выходит на 13,8 даже без фар.

_________________
Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю своего кота...

так может все работает? При 80 гр под капотом может для АКБ и надо 13,2? сейчас посмотрю.
короче всё нормально работает
Термокомпенсация, мВ/°С ............................... —7+1,5 —10±2
получается 0,6 В на 60гр.

_________________
Чем больше я узнаю людей, тем больше я люблю своего кота...

Начинать стоит с этого
http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl ... 50&lang=RU
http://www.chipmaster.ru/articles/generator3.htm
http://www.krasdor.ru/remont-i-ekspluat ... ?start=313
http://download.golgofa.ru/valera/WDS/r ... 123001.htm
http://www.domashniehitrosti.ru/generator11.html
http://www.autodevice.ru/waveform_library.htm
Думаю достаточно, нужен осцилл. Если диоды окажутся вне подозрений, то под подозрением РН. Можно и ремешок проверить.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

Тоже собрал регуль для гены на Ниву. Но под рукой была только TL494ID, вот на ней и сделал.. с нормальным ПИД алгоритмом на ШИМ.
Теперь на борту стабильно 14.39В начиная с 500 оборотов. Не ожидал что прям с самых холостых будет заряд идти уже.
Если бы не померла гена(сдохла ОВ и диоды), не стал бы заморачиваться, но раз уж случилось, то копнул немного в сторону вопроса.
По первых, у гены для нивы, или он же восьмерошный (без крышки), ток обмотки возбуждения может достигать 5 ампер, если на полную при 14В. Такое возможно при холостых оборотах.
Потери на штатной таблетке 1.5 вольта в полностью открытом состоянии.
ВОПРОС, как и куда она рассеивает почти 7 ватт? Корпус не имеет радиатора и сидит на пластиковой основе. В общем никакого доверия эта таблетка у меня не вызывает. Поди градусов до 100 греется?
Купив новую гену, я ее выкинул от туда, вывел провода и поставил свой регуль рядом.
Делитель ОС набран смд резисторами, так уж вышло 14.39. Стоит ли понизить до 14.2? Начитался разных версий о том что кипят АКБ и о том что при 14.2 вроде как не полный заряд. Кому верить не знаю :)

Адамчуку из Таганрога http://adam-ae.narod.ru/torn_.htm

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

Мда.. целая наука. Придется по весне добавить тумблер зима-лето. Городить и калибровать термодатчик не хочу.

По поводу деятеля из таганрога, у него уже не РР а еще один бортовой комп. Но инфа интересная.
Ресурс АКБ вопрос интересный. Дома на бесперебое стояли, два "Титан" 65ач напруга постоянно поддерживалась 13.6. Не кипели и простояли 9 лет, потом внутреннее КЗ их приговорило. "боевое" применение всего 3 раза, до 50% разряда. С последующим зарядом.
На автомобиле при напруге 14.0В, АКБ отходила 7 лет и это со случаями отказа генератора.
Как бы срок окупаемости у ТОР-на большеват получается, смысл не особый.

На своем наверное буду делать так, если еду в город (частые пуски) буду включать 14.4В, если еду за город, то включу 13.6 Но не думаю что АКБ больше 7 лет протянет.

При разных режимах эксплуатации разное оптимальное напряжение. Для авто оно тоже среднекомпромисное, в старых книжках была дифференциация даже по назначению авто - личное, такси, автобус и т.д. Во всех случаях есть стремление держать заряд ближе к 100%. В ТОРН введена одна из важных оптимизаций - по температуре. Я юзал его года 3 и особо радовался в морозное зимнее утро. Из полезного оставил только блокировку генератора при пуске.
Кстати, Вы, добившись жесткой стабилизации, вскоре заметите одну неприятность - если на ХХ включить много нагрузок, то движок может заглохнуть, будете вынуждены повысить обороты ХХ. Для меня это было неожиданностью и на карбюраторе с МПСЗ все решилось стабилизацией оборотов ХХ автокоррекцией УОЗ.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

Ну.. без нагрузки у меня ХХ зимой и так 1000-1100 потому что иначе по холоду подсос долго держать придется, а так ХХ уже с 60 градусов держаться начинают.
А теперь если врубить фары и печку, обороты падают до 400.. но еще не глохнет. Провода и свечи хорошие и клапана отрегулировал отлично.
При пуске стартер все равно выше 300 не раскрутит так что отключение гены делать не буду. На таких оборотах выход гены ниже батарейного и только магнитное зацепление тормозит (ниочем).

Самое лучшее средство для улучшения зимних пусков, как показала практика, Хороший провод на массу двигателя. Штатный выкинуть, купить провод на 25 квадратов и _пропаять_ в клеммники. Результат - аккум с напряжением 11.5В способен крутить двигатель как минимум 1 раз. Вот замена штатного массового провода напрочь устранила проблему с зимними пусками.
На штатном теряется до 2 вольт.

Имеет ли смысл заморачиваться с отключением генератора когда педаль газа в пол?

наверное нет.. тк индуктивное сопротивление обмоток гены при повышеной частоте не даст развится сильно большому току (теоретически)
а от тепловое реле чтоб по температуре гены выше критической ОТКЛ делало - такое наверное смысл есть сделать ..
или ограничение выходного тока по шунту или датчику холла.. чтоб гена более чем свой максимум не отдавал - таким можно заморочится.. хотя теоретически гена переменного тока сильно много и не даст..
да что там тыкать пальцем в небо :) поставьте амперметр и померьте ток от гены при макс оборотах .... АКБ подразрядите и снова померьте .. если зашкаливает выше разумного предела - тогда что то надо делать..
в родном то гене таблетка нагревается от гены - напряжение падает типа защита выходит

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария

Это навеянное статейкой выше. Генератор отнимает до 1.5 лошадок мощи, если включена печка фары и все подогревы.. На ниве в обгон идти тяжко на всей нагрузке. Хочу понять насколько оно влияет, пробовал на полном газу отключать фары и печку, не заметил особой прибавки тяги. Но для полной разгрузки надо именно отключить подачу возбуждения.
Кто делал, сильно ли заметно? Поставить концевик на дроссельную заслонку не проблема, но слегка лениво.

не делал...печка фары то не то.. онож еще генератор и в АКБ упирается... поставьте временный тумблер в салон .. сразу узнаете..на ниве это легко..этож не иномарка...

_________________
Стрелой горящей поезд режет темноту
послушный неизвестным силам .......
....В руках билет, чтоб мог ты с поезда сойти
И не играть в игру чужую
Но нет того, кому ты можешь предъявить
Свой тайный пропуск в жизнь другую (С)Ария

Я этой опцией не пользовался. Думаю она актуальна для движков малой мощности, там прибавка в 1,5лс ощущается реально.А вот тут Вы не правы. Тут речь не о механическом торможении генератором, а о ПОТРЕБЛЕНИИ генератором, т.е. на НЕДОоборотах Ваш шим открывает хайло на полную, вплоть до постоянного тока, и обмотка возбуждения превращается в бесполезного потребителя тока порядка 5А.
А порой в морозное утро может не хватить для старта именно этих амперов. Во многих машинах в режиме старта автоматически отключаются ВСЕ потребители, кроме габаритов, и в этом большой смысл.
Не раз в гараже наблюдал когда батарейка слабо тянет, подключение 5А зарядника реально улучшает стартовый крутеж.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

Вааще то наиболее правильный режим заряда, это "качели" о которых когда-то упоминал дядька под ником сорока. И хоть он в силовой лектронике шарит хреновасто, но в аккумуляторах все же разбирается. Аккумулятору вреден как недозаряд (неизбежна сульфатация) так и буферный режим (постепенно решетки плюсовых пластин превращаются в труху ибо их сжирает атомарный кислород который на них выделяется в процессе вялотекущего электролиза). Дольше всех живут акки, которые просто стоят в кладовке изредка (раз в 2-3 месяца) подзаряжаясь для компенсации саморазряда. Исходя из этого если хочется реально продлить жисть акку, то нада а) вкрячивать холовский датчик тока на провод между геной и акком (чтобы контролировать ток заряда и не вдувать после пуска за 50 ампер пикового зарядного тока) б) применить другой алгоритм заряда нежели используемый в авто. По логике: напряжение упало на акке ниже 13 вольт? Заряжаем его током не менее 5-и ампер (и не более 30 после длительного маслания) до тех пор, пока напряжение не поднимется до 14.5 (или поболее, в зависимости от градусов за бортом), после чего переводим гену в режим стабилизации напряжения и поддерживаем на выходе 13.2-13.4 вольта. При этом акк практически не потребляет зарядный ток (а значит и не гробится) но в то же время заряжен и полный заряд набирает намного быстрее чем в штатной бортсети, т.е. не останется недозаряженным при коротких поездках. Если вдруг гена не справился с нагрузкой и в процессе езды был момент потребления от акка (включены все потребители на ХХ двигла), то напряжение на акке неизбежно падает ниже 13 вольт, и далее все сначала - тянем 5 ампер заряда до тех пор пока напруга на акке не перевалит порог. Сделать сие в наше время на каком нить мелком проце вполне реально. Давно хотел себе сбацать подобное, но на эту фигню времени щас нет. Но тем не менее те кто участвует в этой теме вполне могут воспринять и сколхозить