Power Electronics

ТС-180 тоже подойдёт, но ещё меньшие выбирать пажалуй не стоит.
Для ТС-180 потребуется уже 9 витков того-же провода. Суммарный немагнитный зазор длиной около 5мм (немагнитная прокладка толщиной около 2.5 мм в каждый стык). Величиной зазора подрулить индуктивность до 20мкГн.
Так как пульсация тока в обмотке небольшая, тип обмоточного материала большой роли не играет. Можно использовать шину, ленту, жилу подходящего медного кабеля. Можно использовать алюминиевый провод, выбрав его сечение в 1.6 раз больше медного. По многим соображениям, мотать лучше на оба стержня. В данном случае, на один 4, а на другой 5 витков.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.

Может кому пригодится.
Про установку датчиков Холла. Думаю, так ставить можно любые датчики, а не только те, что в статье.
http://www.rlocman.ru/review/article.html?di=183075

_________________
"Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек." Хуан Рамон Хименес

Извиняюсь за некоторую задержку с реализацией проекта в железе.
Вчера было включение. Пока все идет согласно ранее утвержденного плана. Были некоторые моменты с разрядом кондеров и выгоранием дорожек. Но все обошлось.
Сейчас все работает штатно. Единственно, пока не проверял на больших токах. Нет возможности. Пока токи до 5 А. Падение напряжения при подключении нагрузки порядка 0,4 В, подброс при снятии 0,2 В. Без колебательного процесса. Короткий провал вниз и такой же короткий выброс вверх с последующим восстановлением напряжения.
По входу емкость 30 000 мкФ, по выходу 66 000.
Здесь фото сигнала на затворах ключей относительно истока на ХХ. Под нагрузкой не могу засинхронизировать импульсы. Все мельтешит.
И фото макета, так сказать.
Если удастся, на выходных попробуем проверить на серьезных токах. Ампер 100-150.

_________________
Всё, что не греется - лишнее.

Основные замечания:
Слишком пространная сборка. Ключевые транзисторы нужно ставить как можно ближе друг к другу (можно в ряд), а не на разных углах печатной платы.
Диоды необходимо расположить рядом с транзисторами.
Шунт должен быть подключен непосредственно к общему проводу управления. Т.е. шунт и плата управления должны быть в одной точке, а не разных углах макета.
В силовой электронике на макете имитируют не только электрические соединения, но и компоновку устройства. Последняя оказывает весьма сильное влияние на работоспособность устройства.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.

Попытался схематично изобразить компоновку на которой я остановился. Несмотря на то, что диоды с транзисторами разнесены довольно далеко, индуктивность соединений частично компенсируется за счёт разнонаправленности токов. Зато снизу можно присобачить вторую плату и без проблем получить до 400 ампер при сварке. Опять-же конденсаторы обдуваются.
DANTIST, у меня смутное чувство, что я вам уже высылал фотки чоппера. Если что, могу повторить.

_________________
"Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек." Хуан Рамон Хименес

По поводу просторной сборки. Какой смысл тогда ставить большой радиатор, если все сгрудить в одну кучу? Я специально несколько разнес ключи и диоды по площади, чтобы распределить тепло по радиатору.
Практически очень не просто соблюсти все требования к силовой электронике - и длинны минимизировать и чтобы все охлаждалось хорошо и еще целая куча требований. Со временем улучшим.
Андрей, на картинках оно всегда красиво получается, а вот в железе... Вот ты нарисовал ключи на левом радиаторе, крепятся в самом верху. А как практически? Куда-то нужно затворы подевать, каким-то образом нужно собрать отдельно до кучи истоки и стоки. И не просто печатным проводничком, а шиной.
Не знаю, я считаю, что мой конструктив по ключам вполне достойный. И не так уж далеко ключи стоят друг от друга. При таком соединении они равномерно нагружены. Лучше, только по кругу расположить.
Притащу я шунт к плате, удлинится что-то другое. Если чем-то другим можно пожертвовать, ради обязательной минимизацией проводника от шунта до платы, так и быть, переделаем.
Тем более, это всего лишь макет. Даже не опытный образец. Пока его работоспособность устраивает. К тому же приходится использовать то, что есть. Был бы другой радиатор, может быть что-то изменилось в плане конструктива. Рабочий образец, в случае чего, вообще будет на охладителе типа О281.
Сейчас главное его испытать на больших токах. Будут проблемы, займемся оптимизацией макета. Единственно пока хочу поставить ключи на прокладки. Есть керамика. А то так большая антенна получается.
Андрей, сбрось еще разок фотку твоего конструктива. Похоже, я куда-то ее заныкал при наведении порядка в архивах. Целая папка по чоперам куда-то подевалась...

_________________
Всё, что не греется - лишнее.

Неплохая статья по параллельному включению MOSFET-ов. Правда на английском, но там много выразительных картинок.

Согласен, надо выполнить много тербований. Однако короткие связи имеют более высокий приоритет.

Дело хозяйское, можете игнорировать советы бывалых. Однако не надо далеко ходить, здесь в соседней теме есть весьма показательные примеры такого поведения, когда игнорируются замечания по поводу параллельного включения MOSFET-ов и кривого монтажа.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.

Да, статья интересная и рисунки. На фигуре 2 показали хорошее соединение ключей. Но они там без драйверов. Хотел бы я посмотреть как изменится эта красивая картинка с драйверами. Ну да ладно.
Я совершенно не собираюсь игнорировать советы. Пока не знаю как грамотно переделать макет. Нужно подумать.
Просто не хочется оптимизировать под этот радиатор. В рабочем варианте будет другой. А его пока нет.
ОС имеет более высокий приоритет. Понятно. Тем более сигналы там слабенькие совсем. Будем думать.

_________________
Всё, что не греется - лишнее.

Кое-какие фотографии в "железе"
1Довольно эффективный сборный охладитель, но собирать хреново.




А это рекорд по соотношению масса/мощность, но собирать вообще геммор.

Остальное отправил на почту, к сожалению выкладывать здесь не могу.

_________________
"Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек." Хуан Рамон Хименес

Собрал фотки, послал вам на почту. Как соединяются затворы, к сожалению в кадр не попало, но там всё просто, затворные резисторы по 4,7 ОМ и дорожка, к драйверу идёт витая пара. Стоки, истоки, диоды - всё соединяется полигонами на плате. Опять-же видно одну сторону, но можно мысленно дорисовать. Если что могу картинки плат скинуть, но там верхний ключ.

_________________
"Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек." Хуан Рамон Хименес

Да, Андрей, ну ты и наваял! Круто.
У меня тут появились кое-какие наметки в плане оптимизации конструкции. Но опять же, не хочется переделывать этот макет, если будет другой радиатор. Тем более, что пока к его работе нет претензий. Несколько смущает наличие высокочастотных помех в выходном сигнале. Возможно это связано с компановкой. Не знаю.Пробовал ставить пленку параллельно выходным банкам. Не помогает.

_________________
Всё, что не греется - лишнее.

Разумеется, длинные связи являются отличными излучающими антеннами. Оптимизация монтажной схемы позволит устранить или значительно снизить эту компоненту. Однако, кроме этого, помехи могут проникать на выход через паразитную межвитковую ёмкость дросселя, которую невозможно полностью устранить. Так что какие-то пички на выходе всё равно будут присутствовать. Если это по каким-то причинам не допустимо, то можно поставить на выходе дополнительный низкочастотный LC-фильтр.

_________________
"Древние украли все наши лучшие идеи!"
- Марк Твен.

Такая дурацкая идея:
Предположим, дроссель на незамкнутом стержневом сердечнике, намотан голой шинкой. Можно ли напять плёночных кондёров небольшой ёмкости прямо между корпусом и витками дросселя?

Николай, у меня вопросы по изоляции ключей. Похоже, у тебя опыт в этом деле. На крайней твоей фотке диоды припаяны к осттаткам ИЖБТ модуля, если я правильно понял.
1. Как лучше убрать всё лишнее от сгоревшего модуля. Просто сдуть феном и стереть тряпкой?
2. Какая там керамика? Оксид алюминия? (в смысле пыль от этой керамики не ядовитая, если придётся подтачивать?)
3. Чем лучше паять ключи?
Может ещё чего присоветуешь.
(у меня хотелка номер два в настоящий момент - пылезащищённое исполнение силового модуля. Чтоб хоть искры от болгарки в вентиляционные отверстия летели, но силе ничего не сделалось. Когда-то этим занимался VVS, кажется, но он не раскрыл своих секретов)

_________________
"Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек." Хуан Рамон Хименес

Опыта большого по перепайке модулей нет. Второй или третий раз всего занимаюсь.
Я снимал паяльником с предварительно прогретого на утюге градусов до 150-180 основания. Тут главное не перегреть. Чтобы не снять вместе с изолятором. Керамическая пластинка тоже припаяна к основанию. Так что если тряпочкой смахнуть, то очень аккуратно. Да и полигоны же медные должны на месте остаться. Хотя их, при желании, можно снять с керамики и новые напаять. А то, уж больно они фигуристые. Вырезать из миллиметровой меди полигоны и припаять.
Что за керамика - ХЗ. Не думаю, что там оксид бериллия. Какой-нибудь ситалл. Оксид бериллия он же как бы серый такой. А эта подложка белая. Ну надень какой-то респиратор, что ли. Противогаз, на худой конец. В смысле не конец худой, а на всякий случай.
По поводу пайки ключей. Я как-то по началу, с перепугу, паял их сплавом Розе. Чтобы не перегреть. Но были случаи, что ключи отпадали. Этот сплав довольно хрупкий. Потом паял низкотемпературным припоем. Паял даже Обычным ПОС-61. Главное быстро. Опять же предварительно прогретая облуженная пластина. Облуженный ключ. Пластину на утюг, ключ на пластину. Мощным паяльником быстро прогрел. Только припой потек, придавал ключ к пластине, быстро снял все с утюга, положил на теплоотвод и прижал.
Как-то так.

_________________
Всё, что не греется - лишнее.

Спасибо, понял. У меня раз тоже керамическая пластина от основания отпала, но с обратной стороны медь была сплошная, так-что и в таком виде можно использовать. А паять не буду, много возни, просто прижму с пастой.
Ладно, это не по теме.
Насчёт модели - уже не помню где чего выкладывал, параметры от балды. Можно смоделить по результатам конкретных замеров, но я хреноватый моделист. Самое надёжное - посмотреть как оно в железе работает.
Насчёт помех на выходе, так любая бортовая сеть со стартёром и зажиганием генерит помехи, где-то читал что до 50 вольт. У нас 80-ти вольтовые шоттки вылетали от бросков в 12-ти вольтовой бортовой сети двигателя. То есть и без питальника помех хватит.
Успешных испытаний! (постучал по дереву)

_________________
"Если тебе дадут линованую бумагу, пиши поперек." Хуан Рамон Хименес