Power Electronics

согласен.,- а не основной (вспомогательный или дополнительный)? и чем язык литературный отличается от технического русского

зробив апарат
1-GND ............................................ 16-+5v , 0 аварія
2.-+5v ............................................. 15.-0v вкл. 5v выкл.
3. +5V ..............................................14 PWM (ХХ ,-0.5(коєф заповненя)і змінюється при зварювані, або іншими словами від рівня Info soudage(5 pin) можна перевірити і при 100V мережі( також змінюєтьсяPWM )
4 +5v .................................................. 13 0--> 0-->5V (реле)
5. 0викл, 4.5Vвкл (при220V) ........ 12 0 -->5V-->0V(реле)
6 +1,6v ................................................11 +5v вкл. 0 выкл.
7 им.50Гц 7ms(пауз)_|13ms(імп) ............10 +5V
8. 0-5v..................................................... 9. 0 вкл 5v выкл.
таким чином в тебе обірваний сигнал на 5 ніжці

nad
специально для тебя снимал , если что,- до часов3х не буду закрывать,- можешь спрашивать, любой сигнал в любом месте

Благодарю за помощь. По поводу 5 ноги, изменяя R31S01 менялось напряжение от 3,8 до 5в, но PWM не менялось. После подсоединения дополнительной платы, все работает. Но возник вопрос , почему при изменении скважности PWM, меняется частота на выходе? В старых версиях частота не менялась.

на ХХ PWM -около 50 % скважность. при падении напряжения на 5 пине ниже какого-то , аппарат видит начало процеса сварки(по 5 ноге),- и меняет PWM по определённому закону(оптимальному для поджига дуги).

тоесть, от регулятора тока при ХХ PWM не меняет скважность, а меняет только при сварке?

меняет и на хх

_________________
Опыт пропорционален выведенному из строя оборудованию

nad
да.

или то-же но рускому 14 PWM (ХХ, -0.5 (коеф заполнения) и изменяется при сварке, или другими словами от уровня Info soudage (5 pin). можно проверить и при 100V сети тоже меняется PWM.
вторую часть вопроса не совсем понял, но смогу ответить когда придёт аппарат в ремонт. в принципе срыв генерации(изменении частоты) происходит по сигналу protect ther hard ,с микросхемы термозащиты,и вроде замечал что и при пониженном тоже,- но???

Всем привет! Подскажите плиз при отключеной силовой части импульсы на выходах драйвера должны быть постоянно??

Всем привет! Подскажите плиз при отключеной силовой части импульсы на выходах драйвера должны быть постоянно??

Нет - периодические пачки импульсов

_________________
Эх, Семён Семёныч! Наберут детей на флот, водки выпить не с кем!

но возможно будет и тут полезен кому нибудь..

Как отремонтировать силовую часть ... или сделать её надежной ;-)
нужно разобрать и перепаять контактные стойки силовой части...
звучит вроде простенько.. однако это совсем далеко не так..
для того чтобы разобрать нужно :
- высверлить заклепки -4 нижних
- аккуратное!!!!!!!! перекусывание много штырькового межблочного соединения
- открутить контактные стойки
а теперь самое трудоемкое:
- полностью!!!!!!!!! удалить герметизирующий компаунд с силовой платы
- смазать все паянные места!! паяльной пастой
разогреть на электрической плите или газовой под контролем пирометра до 160 градусов радиатор
- произвести снятие всех монтажных стоек и выпаять обкусанный межблочник
- остудить
- зачистить от маски места впайки стоек (увеличить диаметр места их впайки на 3 мм. (сделать их круглыми)
-смазать паяльной пастой все!!! места пайки всех деталей!!
разогреть радиатор до 160 гр. под контролем!
и произвести запайку всех стоек и заранее изготовленного межблочного соединения
потому что он готовый не продается ;-) ==покупается в Чип и Дип ПРЯМОЙ и делается из него-
точно марку не помню но вроде этот - http://www.chipdip.ru/product/plhd-80.aspx
угловые не пойдут никак, и лучше не пробуйте!!
-обновить пайку силовых деталей (пропаять все корпуса диодов и транзисторов)
- остудить
- отмыть осмотреть и протестировать планарчики из группы управления
- покрыть лаком «Пластик» всю плату в 3 слоя.
- скрутить модули и запаять межблочник в плату управления .
- отмыть и покрыть лаком место пайки.
установить блок на место и заклепать.
да и чуть не забыл почти все пайки поплывут если чуть чуть перегреть - придется гарантированно пропаять все до единой детали- как это сделал я ;-)
если кто то думает что можно компаунд удалять не полностью или он уникален и может отпаять межблочник без выкусывания -
ГОРЬКО заплачет!!!! причем нужно не перекусывать а выкусывать серединку межблочника !! очень острыми
бокорезами с тонкими губками!!
собирать блоки на проводах вместо стоечного межблочника НИЗЯ !!!!!!!!!!!! датчик тока сойдет с ума и варить сможете иголкой и то сомнительно ;-)
Все!!! Ура!!! Теперь может и заработать ;-)
если кому то кажется что проще отдать в ремонт - не советую отдавать в фирменную мастерскую - там поставят точно такой же блок как с конвейера –
а он дрянь! при цене ремонта в 70 % от нового.
Странно что плохих отзывов в интернете и гарантийных случаев до сих пор не достаточно для принятия решения
производителем в сторону устранения конструктивных дефектов.

Вот вопрос Вам такой аппарат хочется купить ??? Оно Вам надо??

Есть и другой вариант если уже купили это чудо-
сдувать с него пыль ,на больших токах варить с длительными перерывами , не увлекаться резкой, и не в коем случае не ударять и ронять.

( на столько не хотел делать это еще раз, что чуть модернизировал стойки -сделал проточки глубиной 1мм на самом кончике чтоб припой гарантированно зацепился с радиусом..
проточку делал ножовочным полотном зажав стойку в дрель.. удобно и быстро .)
да и пайку производить паяльником с температурой выше 320 гр и нужно использовать без свинцовый припой с серебром и медью- у него диапазон плавления и размягчения сужен
и находится около 230 гр.(против 180 у ПОС61..)
есть в Чип и Дипе по антигуманной цене ;-)


фотки ремонта мобильником --но все что нужно видно особенно если знать куда смотреть ;-)
http://photo.qip.ru/users/fubag/151036530/all/

что бы не наступить на грабли и правильно подставить подпорки и костыли еще нужно каменты к картинкам писать.. а чет в лом..
но всеж..
например-- обязательно отметить цента стоек потому, что когда они поплывут по плате от легкого прикосновения их нужно будет ставить
на место с точностью 1мм иначе дыркам не совпасть с верхней платой.
обязательно детальки(транзисторы и диоды) прижимать во время пайки деревянной толкушкой.
и еще всякие мелочи....

на картинках видно что первыми дуплятся стойки со стороны первичной цепи транса (деффект топологии и конструктива)
(в это время сгорает планарный резистор и дуплится мелкосхема драйвера силовых ключей её логика примитивна и понятна из датащитов....)
однако и остальные нифига не держатся от диодного моста хоть их и четыре готовы отвалиться по первому требованию.
- если присмотреться то темные места в зоне их установки -мало мало их, на верхней правой стойке видно, боле менее что держалась половинка-
это и есть то на чем они держались из последних сил ;-)
если кто то подумал что можно перепаять только те которые отвалились --будет ремонтировать еще раз-- вне всяких сомнений--
паять заново нужно всю!!!! плату за один раз - у меня заняло
примерно 25 минут с момента выхода на рабочий температурный режим.
с бодуна не получится низачто --руки и так будут трястись от пайки на весу-
тепло блин будет гарантированно ;-)

PS
все что здесь описано нужно делать очень аккуратно!!! и именно в этой последовательности!!!
принципиальная схема доступна к скачиванию по имени Гусми 161 брал здесь== http://narod.yandex.ru/100.xhtml?val...s/GYSMI161.pdf

может быть несколько вариантов реализации блока питания платы управления и мелкие изменения на силовой плате
однако сути это не меняет ни чуть, по отношению к заводскому дефекту с межблочными стойками.


PPS не извлекаю выгоды и не занимаюсь коммерцией связанной с этой темой.
Все что написал -личное мнение, личный опыт и познавательные цели
на жизнь зарабатываю не электроникой и не ремонтом оной .. это просто хобби ;-)

Ну, не так однозначно. Выходные диоды часто меняю без снятия всего силикона, главное - не перегреть.
Про разъём: тут много уникальных людей, которые разделяют блоки без выкусывания, иногда по нескольку в день.

_________________
Учитывай то, что люди делают, а не только то, что говорят, ибо деяниями выявляется ложь.

+1! Распаял уже не один десяток , НИКАКИХ проблем ! И удаление силикона под вопросом - если надо заменить один транзистор , то можно и не удалять - тут важно греть силу до +100 с , а далее работать паялом обычным ватт так на 100 (а вот если перегреть плату до температуры плавления припоя , то при остывании силикон оторвет детали от платы ... проверено)

_________________
Эх, Семён Семёныч! Наберут детей на флот, водки выпить не с кем!

я писал эту тему не для профессионалов ;-) так как сам им не являюсь.
да и вообще для другого форума, о чем сказано в начале
а настоящие " проффи" назачто не станут перепаивать все стойки крепко ,а поменяют только детали которые умерли или отвалились потому как
их интересует результат в краткосрочной перспективе, и потеря металлизации или гибель пары дорожек на Чужой плате их вообще не
сколько не огорчает и плакать из-за этого уж точно не станут.. а если
аппарат отдуплится ван мо -то всегда съедут на том что перегрели ударили итд. ИМХО!
""при остывании силикон оторвет детали от платы ... проверено""
-специально положил две фотки с пирометром на которых видно разницу температур на плате и на корпусе транзистора, на поверхности силикона она еще сильней отличается(но фотка смазанная вышла) и при нагреве до 140гр. я на эти грабли наступил ;-) и пересобрал плату заново, о чем старался предупредить последователей из числа любителей ;-)
проффи в советах не нуждаются.
PS я не писал что это не возможно сделать- я говорил о том что это не путь для качественного ремонта..