Power Electronics

Так эти то проблемы уже давно решили, пожалуйста покупай вентель на магнитной падушке, и все.

Предлагаю вариант термозащиты - два DS1821 в режиме термостата или два термореле на размыкание. Термореле надо покупать только предварительно проверив несколько штук на температуру срабатывания. А в САИ160 температура на радиаторах 100 градусов при срабатывании термореле, похоже аппарат нельзя доводить до перегрева.

А ты изловчись его перегреть при таких радиаторах и непрерывном обдуве солидным кулером. Ты лучше обрати внимание на способ прижима корпусов к радиатору - в исследованом мной САИ-200 корпуса прижаты косо, края висят - тут следует ждать подвоха.

Для термоконтроля добываю термостаты LM56B (около 45р) - в корпусе датчик и два компаратора. Тремя резисторами задается два температурных порога. Два выхода с открытыми коллекторами позволяют такие термостаты параллелить в любом количестве для выполнения двух команд. Имеется и аналоговый выход.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

Его ж еще запрограммить надо этож не всем хочется
Табличка интересная по термодатчикам http://www.symmetron.ru/suppliers/ns09.pdf

Трибун. Посмотрел фотку в этой теме и в других ветках. Красяво. Будь добр, ответь на несколько вопросов:
1.Какова площадь поверхности каждого радиатора?
2.Почему штыревые, а не ребристые?
3.Что за транс на стенке рядом с автоматом, его назначение?
4.Транзисторы напаяны на медные пластины это видно. А какой материал в качестве изолятора использован (слюда, фторпласт...)? Похоже на фторопластовую ленту приклеенную ко всей площади подошвы радиатора.
5.Разглядывая диоды так и не понял - какова их марка?
netboss По большей части, в аналогичных девайсах, наблюдаю комповские ребристые радиаторы. Что скажете по поводу использования штыревых? Какой из них эффективней, ессно с обдувом?

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©

Из темы Контроль и устранение подмагничивания.

Не понятно какое отношение это имеет к Контролю и устранению подмагничивания ? Скорей всего, это ближе к теме Тепло. Контроль и утилизация, так как связано с незапланированным перегревом структуры при чрезмерном повышении заполнения импульса.
Дело в том, что для устойчивого горения дуги, должен иметься резерв напряжения на выходе сварочника, а следовательно и резерв заполнения импульса. В номинальном режиме, когда выходное напряжение равно напряжению дуги, заполнение далеко от максимально возможного, что справедливо и для мощности, выделяемой в структуре полупроводникового ключа. Между структурой и термодатчиком есть некое тепловое сопротивление, на котором падает температура. Заранее зная выделяемую мощность и тепловое сопротивление, мы имеем возможность осуществлять термозащиту ПП ключа, контролируя температуру в окрестности его корпуса. Если же заполнение импульса и выделяемая мощность вдруг почему-то не заплпнированно увеличились (например, из-за снижения напряжения питающей сети), то это может привести к перегреву и выгоранию ключа даже при благополучной температуре в его окрестности.
Видимо из-за того, что самодеятельные конструкторы обычно выбирают охладители и порог термозащиты "от фонаря", у них иногда складывается не верное мнение о необходимости защиты от понижения напряжения!

фразы

как раз и писАл в надёге на то, что все, и наладка в том числе, сделаны не "от фонаря". Хотел узнать, мож есть и другие причины.

_________________
Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется ЖИЗНЬ ©

В точку. В нормальном однотакте Кз на максимальном токе около 0,3, но при просадке питания он может подскочить до 0,45 реально или 0,5 теоретически. На ХХ в приличных домах вводят ограничение заполнения или блокируют этот режим или контролируют насыщение. Так же правилом хорошего тона является наличие разных защит и блокировок. Теперь твои вопросы.
1. 750см2
2. Такие были в наличии и хорошо вписывались в компоновку. Вообще то штыревые эффективнее ребристых (без обдува), но эти явно силуминовые - нужно люминь или дюраль - видна зернистая структура на отломаных штырях. Материал плохой, но справляются нормально.
3. Транс питания БУ
4. Слюда 0,06. За фторопласт видимо принята паста
5. В выпрямителе диодные модули UFB200FA40, 2шт, в каждом по паре диодов более 100А - хорошая но недешевая вещь, не требует подложки. В силе все диоды 30EPH06

Рассматривал комповые радиаторы и отставил - их надо обдувать как в компе, индивидуально. В моей же компоновке, комповые не позволят использовать поток воздуха вторично - не продуть, тормозят и плохо стыкуются с общим мощным кулером по габариту. Ну и пыль, пух и т.п.

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

Вообще условно, радиатор можно разделить на две части,
1) это основная часть, к которой крепится деталь, она должна быть достаточно толстая для того что бы, как можно в короткий промежуток, забрать как можно больше тепла от (в нашем случае транзистора). НО не слишком толстая что бы не замедлять отток тепла.
2) Ребра, для рассеивания тепла. Они должны быть тонкими, и не очень длинными.

Вообще радиатор это чистой воды, теплопроводимость метала, + оптимальная геометрия, которая зависит от задачи. На мой взгляд с ребрами радиатор эффективнее в системах с нелинейным нагревом, из за большой площади рассеивания тепла, в штырьковом она меньше, штырьковые радиаторы используют там где выброс тепла линейный и предсказуемый, то есть например усилитель мощности, на штырьковые радиаторы не вешают вентиляторы потому что это мало эффективно, за место этого их делают существенно больше размером. Для понимания процессов, просто представь процесс рассеивания тепла на таком радиаторе. Единственный вариант установки кулера это параллельно поверхности, иначе просто вентилятор как мертвому припарка.
Кстати где то я видел фото инвертора с подобным радиатором и он там просто огромный стоит.

Ну-ка, ну-ка поподробнее про "торможение оттока тепла в толстых основаниях радиаторов"

Если не требуется, то и на ребристые не вешают

ну да а еще проще вообще ничего не делать

Это личный опыт?
В книжках я такого заявления не встречал. Может, читал "по диагонали"?

может быть и по диагонали, я незнаю

Для меня это тоже новость. Появление тепла на кончиках ребер не есть признак его быстрого оттока от больного. Большая подошва имеет большую теплоемкость - именно то, что нужно при лихорадке. И чем она толще, тем лучше. ИМХО.

Вот ежели бы не стремление к наладоннику, разместил бы ВСЕ вот на этом монстре, площадью 1500см2

_________________
Время - лучший эксперт. ОНО может блестеть так же, но золото дольше.

Вот это разговор я понимаю,
Чем вы мне нравитесь так это тем что высказываете, свои мысли предметно, то есть если не согласны то пишете конкретно в чем, а не просто "чувак ты не прав".

я опять обращаю внимание что я не давал конкретных размеров подошвы, единственно что я сказал она не дожна быть слишком толстая, но толстая или тонкая это понятие субъективное, я не говорю что она должна быть скажем максимум 5 мм,. Безусловна толщина подошвы расчитывается на определенную теплоемкость иначе не как.
слишком тонкая плохо, слишком толстая тоже плохо, так как тепло не будет успевать дойти до зоны рассеивания тепла, то есть до ребер.
так же имеет значение и толщина ребер, она тоже должна расчитываться, пример если не жалко транзистор мощный, попробуйте транзистор прилепить к алюминевой чушке размером скажем 15х15х15 см, и я больше чем уверен что он бабахнет от перегрева причем очень быстро, даже при условии что вы его будете обдувать вентилятором.